Ibón de Estanés (vía Sansanet)

Nueva ruta por Pirineos, disfrutando de una mini escapada y esta vez con una ruta mucho más asequible que el Ibón de Acherito, esta vez subimos al Ibón de Estanés, otro precioso lago de montaña, situado en la cabecera del Valle de Canfranc, y al que accederemos desde la vertiente francesa, ya que nos afianza un recorrido corto y cómodo hasta el mismo ibón.

Aquí se ve la ruta de subida (en color morado), con una primera parte en la vertiente francesa donde salvamos el desnivel y una segunda tramada mucho más cómoda y reposada que nos lleva hasta el mismo ibón. Os dejo cuatro premisas básicas y empezamos con el repor….

Acceso-Aparcamiento: Podemos acceder desde el mismo Valle de Canfranc cruzando a Francia por el Túnel del Somport, una vez salidos del túnel buscaremos la primera salida para coger la carretera que nos sube de nuevo al Puerto de Somport, como si volvieramos a España. Otra opción es no coger el túnel y subir por el puerto de Somport, y cruzar a Francia. En esta carretera de ascenso a Somport desde Francia, debemos buscar un desvío con camino de tierra hasta el aparcamiento de Sansanet. Está bien marcado si vamos mirando, y el aparcamiento es amplio y de tierra. Perfecto para dejar el coche a la sombra. Hay cartelería que nos informa de la ruta.

Longitud-Duración: Como ya hemos dicho es un Ibón totalmente accesible para casi todo el mundo. Es una ruta que se suele hacer en familia, ya que aunque hay que caminar y salvar un desnivel, se hace de manera muy cómoda. Por lo tanto, hablaremos de una ruta fácil para gente habituada a andar. Son 4,3 kilómetros hasta el Ibón salvando un desnivel de unos 540 metros. En torno a 1h.45 minutos del aparcamiento al Ibón a ritmo tranquilo. La ruta está muy bien marcada en todo momento, sin posibilidad de equivocación.

Recomendaciones: La parte donde se salva mayor desnivel está cubierta casi siempre por bosque, por lo que se hace muy cómoda, dicho esto es una ruta de montaña y como tal hay que prever siempre material y calzado adecuado, comida suficiente, agua y todo este tipo de cosas. Siempre ayudan unos bastones. Aunque hablamos de que la ruta es fácil, siempre entendemos que quien la realiza está habituada a andar.

 

Empezamos pues la ruta desde el mismo aparcamiento de Estanés, donde ya hay algún coche, y es que en las primera rampas de subida vamos a adelantar a una cuadrilla numerosa de franceses que suben en grupo realizando también la ascensión al Ibón.

La mañana nos sacude con los primero rayos del sol ya metidos en el frondoso bosque de hayas que nos sombrea durante las primera rampas de ascenso. Es en esta parte francesa y casi siempre metidos en bosque donde salvaremos la mayor parte del desnivel.

La verdad que el bosque, el entorno, la neblina y los primeros rayos de luz nos crean un ambiente fantástico para caminar y disfrutar. Adelantamos al numeroso grupo francés y a buen ritmo vamos seseando por la ladera francesa.

Casi sin darnos cuenta salimos a los primeros claros y prados de montaña, donde recibimos los primero rayos de sol. El día es fantástico y aunque a la tarde se barrunta tormenta, el haber madrugado nos gratificará con buen tiempo toda la mañana.

Pasamos junto a una borda francesa donde venden queso y disfrutamos de las vistas hacia los valles franceses que también están radiantes con el sol matutino.

Nos acompañará casi siempre en esta cara francesa el Circo de Aspe con la imponente chorrota y las elevadas montañas alrededor. La verdad que toda una maravilla para los sentidos. Vamos francamente bien, la subida aunque continua es muy cómoda de llevar, y el tiempo y las fuerzas acompañan.

 

Cada vez tenemos más ratos de sol y menos sombra de hayas, pues ya pronto entraremos en el collado de la Mujer Muerta donde nos uniremos al GR-11 y disfrutaremos de un ambiente más alpino.

 

Últimos vistazos al Circo de Aspe que se nos muestra imperial, antes de entrar en la vertiente española y donde una vez salvado la mayor parte del desnivel, ya será una senda más llanera y con mucho ambiente.

En la unión con el GR-11 y ya sobrepasado el collado, intuimos el camino y la ubicación del lago…..desde aquí hasta el Ibón, es coser y cantar….

Ana ya vislumbra el hueco del Ibón, y sobrepasado el último colladete, se nos muestra la auténtica maravilla de paisaje.

Llegan los momentos de disfrutar de tan magno paisaje, y de tanta belleza que entra por nuestros ojos. Sin duda, estos lagos de montaña, dada su localización y su entorno, son uno de los recorridos más bonitos y accesibles que podemos realizar, con una recompensa en forma de belleza, única.

Tras las fotos de rigor, echo los pies al agua para saborear el frescor de la montaña y me quedo durante minutos embobado con las montañas, el agua y el entorno.

Hay pocos sitios donde se respire tanta paz y donde poder cargar energía. Montaña en estado puro.

Picoteamos algo y nos hidratamos, a la vez que nos abrigamos algo ya que venimos sudados de la caminata y no conviene coger frío. Sin duda, un ibón más en el recuerdo y una ruta muy sencilla, amena y muy recomendable.

Nos despedimos con unas últimas tomas y emprendemos el camino de retorno, que en poco más de 1 hora nos dejará otra vez en el coche.

Lo dicho, para el que quiera, dejo enlace del track de subida en la sección de tracks-rutas, aunque el sendero está suficientemente marcado, eso sí, llevar el track, siempre es tranquilidad para no despistarse.

 

Un saludo

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Ibón de Acherito (vía normal desde Oza)

Bueno, pues brevisima escapada a Pirineos, para desconectar un par de días, en la que nos hemos metido en unas rutas más que interesantes, conociendo rincones que aun nos quedaban por descubrir. Aprovechando que estábamos en el Valle de Hecho, decidimos atacar la subida al Ibón de Acherito, todo un clásico en este valle y que sin duda no defrauda, como ahora veremos. El Ibón de Acherito, tiene la particularidad de ser el Ibón más occidental del Pirineo, y se encuentra situado en un enclave precioso amurallado por las imponentes Foyas del Ibón que le dotan de un aire majestuoso.

 

Hay que decir, que es un Ibón bastante accesible por su corta ascensión, pero que aunque no requiere de nivel técnico, sí que es obligado tener un fondo físico bastante bueno, ya que el desnivel que se salva es importante en muy poca distancia. (de las 8 personas que subimos aquella mañana, 2 se tuvieron que dar la vuelta), así que vamos a subir la dificultad a moderada. Vamos allá con los datos técnicos y el reportaje de subida:

En rojo la ruta de subida, en naranja los 3 “collados”

Acceso-Aparcamiento: Se accede desde Hecho hacia la Selva de Oza, pasando Siresa, la Boca del Infierno y pasado el camping, tenemos que ir a buscar en una divisoria de pistas, el desvío a la izquierda que nos lleva hacia el Refugio-Casa de la Mina y que nos cruza el río es el que debemos de coger (el otro sube dirección Aguas Tuertas)

Longitud-Duración: En realidad la ruta está marcada como circular, pues una vez llegados al Ibón se va a buscar el Barranco de Acherito para bajar por él. Nosotros la hacemos de subida y bajada por el mismo camino. Con una longitud de 4,1 kilómetros y unas 2 horas de subida (1’30h. de bajada) sin contar paradas. La circular es un pelín más larga.

Recomendaciones: Lo dicho anteriormente, la primera parte de la ascensión es algo dura, no apta para cualquier persona, pero sin dificultades técnicas. Ya que la ruta es bastante alpina y no se pasan tramos de bosque, es muy recomendable madrugar para hacer la parte más dura de la subida a la sombra que nos proyecta el Mayo Anarón y evitar la calor.

Desde el aparcamiento ya vemos toda la Sierra de Alano, o al menos gran parte de ella, que se presenta majestuosa y que nos va a acompañar en gran parte de la subida.

Y si miramos hacia la ruta del Ibón, se impone majestuoso también el Mallo de las Foyas, por cuya ladera discurre la ruta de subida al ibón como os he marcado en la foto. Tras los carteles pertinentes de la ruta con los mapas y demás, cruzamos un vallado para las vacas y nos adentramos ya en la ruta propiamente dicha.

Siempre llevaremos la Sierra de Alano a nuestras espaldas, con lo que tendremos una buena referencia. Esta primera parte de senda, discurre por el Barranco de las Foyas, por el cual la senda va ganando desnivel y nos va encarando hacia la ladera del Mallo de las Foyas que comentábamos antes. Aquí ya tenemos trozos con un desnivel considerable y donde hay que tomarse la subida a ritmo para no desfondar. Por suerte, buena parte de esta subida la hacemos a la sombra y no se nos hace tan dura.

En cualquier cruce de caminos está correctamente indicada la ruta a seguir, por lo que no tendremos opción de pérdida en ningún momento de la senda. Una senda además muy marcada por la afluencia de gente a esta ruta. Seguimos con nuestras preciosas vistas conforme ganamos altura, donde ya asoman bellos puntales reconocibles.

 

La ruta, nos llevará ganado altura hasta un primer collado donde gira bruscamente a la izquierda.

Podemos decir que una de las tramadas fuertes ya la tenemos salvada, desde aquí se desplaza por la ladera de Mallo de Foyas aunque todavía con alguna rampa durilla a buscar un segundo colladete. Para luego suavizar la pendiente en busca de otro colladete más que casi nos situará a la altura del Ibón para en una senda cómoda llegar a sus pies.

En este último collado se nos abre ya vistas a picos como el Petrechema o el Sobarcal. Prácticamente el desnivel lo tenemos ganado ya, pasando de los 1.230 metros del aparcamiento a los 1.869 metros del Ibón, algo más de 600 metros de desnivel que en su primera tramada se hacen algo duros, pero que llegados a la orilla del lago, todo se olvida para contemplar la belleza de este impresionante Ibón pirenaico.

Aunque no hace calor como para darse un baño, sí que remojamos los pies disfrutando de la belleza del entorno y de las aguas frescas, por no decir frías del Ibón.

Mantiene un agua azulada y trasparente que sin duda en los días más calurosos del verano, habrá hecho las delicias de más de un bañista. Nos damos un pequeño aperitivo para reponer fuerzas y comentamos la dureza inicial de la subida, pero que compensa la belleza del Ibón. Aun nos da tiempo de hacernos algunas fotos más “artísticas” y nos disponemos ya a coger el camino de vuelta.

A la bajada nos encontramos con 3 parejas en distintos tramos de la ruta, hablamos con todas ellas y todas nos hablan de la dureza inicial.  Incluso la última pareja, que aun no ha llegado al primer collado, ya acusa la insolación y desisten de seguir hacia el Ibón. Lo dicho, una ruta magnífica, para un entorno realmente bello; corta y exigente, pero sin sombra en todo el recorrido, por lo que hay que madrugar para evitar las horas de máxima insolación. Por lo demás, plenamente recomendable, eso sí, con buena forma física.

En la sección de track-rutas os dejo el track de la subida en GPX para quien quiera ir más seguro

Ascenso al Pico Arlas 2.043m.

Bueno, pues de nuestra visita a Navarra, no nos podíamos venir sin subir alguna cima, por modesta que fuera. Estuvimos mirando en el mapa, la zona de Larra-Belagua, una joya del Pirineo Navarro, por su marcado relieve kárstico que tenía muchas ganas de ver “in situ”. Y rebuscando rutas interesantes, nos salió este pico, que por su facilidad y sobretodo corto “ataque” nos venía de perillas. Además, nos ofrecía un balcón inmejorable para disfrutar de todo el karst de Larra.  Sólo disponíamos de una mañana para la ruta, así que fue fenomenal su corto recorrido.

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Para subir al Arlas, tienes que coger la carretera que sube por el Valle del Roncal en dirección al Valle de Belagua, se trata de la carretera NA-1370 que nos asciende por dicho valle y nos remonta, tras una serie de curvas a la parte alta, en busca de la zona de Larra y Camalonga.

Desde el Refugio Militar hay unas vistas inmejorables de todo el Valle de Belagua por el que hemos cruzado y es casi para obligatoria para echarse unas fotos.

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El otoño, está en todo su apogeo y hacen que las fotos sean auténticas postales. Pero ya tendremos tiempo de disfrutar de los hayedos, robledales y bosques atlánticos, hoy nos metemos de lleno en la alta montaña, en las praderas y en los bosques de Pino negro.

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Tendremos que atravesar la zona del Ferial, Camalonga y la Contienda, toda una zona karstica de increible belleza salpicado de un pinar de Pino negro magnífico.

Nuestra ruta empieza en el Refugio de la Junta General del Valle, que se encuentra en la misma frontera con Francia y que nos aguarda un amplio aparcamiento junto a la carretera. Desde dicho aparcamiento nace el sendero que nos llevará a la cima, tendremos que pasar a la derecha del refugio y dejando a nuestra derecha este precioso banco con un mirador increíble.

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La ruta está señalizada con hitos de piedras, y que aunque es bastante evidente y no suele tener pérdida, hay que ir atento para no despistarse. Tras pasar el refugio y el banco merendero, en seguida el sendero nos bajará por un empinado paso hasta un vallejo, que es más bien una dolina.

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Al ser una zona de relieve cárstico, este tipo de depresiones son muy habituales, nosotros cruzaremos esta primera y en la segunda, debemos desviarnos a mano derecha por la ladera, para ir buscando un collado que ya nos de una referencia del pico. Lo dicho, está marcado con hitos, pero bueno es no despistarse.

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Una vez superada la dolina, ya tendremos visual del pico en todo momento, además de que veremos toda la zona kárstica de Larra.

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El sendero está muy bien marcado por el paso de gente, y la pradera no deja lugar a dudas de la dirección que debemos tomar. Aunque nuestro primero objetivo es llegar al collado del Arlas.

img_0456Llegados al collado, tendremos la vertiente francesa ya a la vista, con los remontes de las pistas de Arette delante nuestro, puede ser un buen punto para echar un trago antes de afrontar el último y un poco más duro repecho.

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El día escogido es magnífico y aunque llevamos abrigo, nos sobra todo, el viento casi en calma y el solete dándonos en la cara hacen que estos primeros días de Noviembre parezcan más de puro agosto.

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Aquí viene otra parte donde nos podemos despistar y es que puede parecer obvio subir en linea recta a buscar la lomera de la montaña, pero NO!!, debemos ir a buscar la cara norte de la montaña, donde un sendero bien marcado nos irá ganando altura.

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Las vistas sobre los valles franceses es magnífica.

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Y una cuantas paradas están garantizadas para coger aire y sacar alguna foto

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Como veis el sendero está bien marcado, y aunque va ganando en altura, en esta primera parte se hace más llevadero.

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La segunda parte de la subida, la que acomete el tramo final es bastante más empinada, el sendero se vuelve zigzagueante, incluso a veces hasta hacernos despistar de por donde va el camino. Una vez más los hitos de piedra, nos sacan del atolladero y nos facilitan el camino a subir.

Desde esta posición vemos muy bien el complejo de esquí de Arette la Pierre St. Martin que siempre quedará a nuestros pies.

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Finalmente llegamos a la cima, un pequeño llano con un buzón metálico donde anotar tus impresiones y un balcón increíble de toda la zona de Larra. El disfrute es máximo, el tiempo inmejorable y encima la subida cortita y amena, así que estamos locos de alegría por habernos regalado esta preciosa ascensión

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Comemos unos frutos secos para reponer fuerzas y nos dejamos deleitar por las vistas en los 360º y para abajo.

La ruta es muy fácil de realizar, ya que en 1 hora te plantas en la cima, eso sí, a algunas personas el tramo final con piedra suelta y fuerte desnivel puede resultarle algo más complicado. La cima aunque no es estrecha, si que es aérea, y si levantas la vista un poco da la sensación casi de volar. De ahí que sea casi de visita obligada.

La ascensión en invierno, puede ser bastante más peligrosa, muy expuesta y para gente más experta (Crampones y piolet obligados)

Y por mi parte nada más, en cuanto suba el track de la ruta os lo cuelgo aquí.

Un saludo

 

 

Remember de Orquideas

Me doy cuenta que me dejé hace casi un año, un artículo pendiente de Orquideas, que había fotografiado por el Pirineo. Aunque me viene ahora de perlas para hacer un recordatorio y prepararnos ya para la nuevo “hornada” que ha de salir esta temporada. Así que vamos con el recordatorio de algunas, y así os muestro lo que hay por aquí y por allí.

ANACAMPTIS PYRAMIDALIS

anacamptis pyramidalis_1

Es bastante común en el Pirineo y si la buscas, también se encuentra en la sierra de Albarracin de manera más o menos común. En praderas herbosas y bien soleadas crece esta pequeña joyita de las Anacamptis, de buen color y pequeño grupo floral.

anacamptis pyramidalis_3 y Thomisus onustus

En este caso, en una de ellas encontramos un pequeño depredador, la araña cangrejo (Thomisus onostus) a la espera de algún insecto atraido por la flor, y siempre presto a lanzar un voraz ataque. De floración tardía al resto de congéneres.

PLATANTHERA CHLORANTHA

Platanthera Chloranta

Teníamos localizados algunos pies en la Sierra de Albarracín, pero mientras esperábamos que abrieran, pude fotografirla en el Pirineo, más concretamente en pleno Cañón de Añisclo y en el Valle de Gistain. Preciosa y frágil, es muy forestal y debido a su tono verdoso pasa muy desapercibida, todo y que alcanza buen tamaño. A medida que te acercas con el macro a la flor, descubres que es una de las más bonitas dentro del género. Con ese labelo en forma de lengua y esos tonos blanquecinos y verdosos tan suaves que ofrecen una bonita imagen. Como he comentado, la encontraremos bien escondida dentro del bosque, así que atentos y a buscar!!

Plantanthera Chlorantha detalle

 

GYMNADENIA CONOPSEA

Gymandenia conopsea

Esta preciosidad de orquidea fue uno de mis grandes encuentros por el Pirineo ya que no la tenía fotografiada. Puede confundirse de lejos y a priori con la común y por todos lados Orchis maculata, pero como soy un poco “gulismeador” y me acerco a todas, descubrí que se trataba de otra especie diferente.
Curiosa en su flor muy abierta tanto de sépalos y por lo que ví bastante abundante. Asi pues, una más para la colección fotográfica.

ORCHIS USTULATA

Orchis ustulata

Muy muy común en los prados alpinos y también se encuentra en los biótopos óptimos de la Sierra de Albarracin. Es para mí, una de las bonitas, bonitas, muy fotográfica y con esos tonos púrpuras tan característicos.
La mención de Ustulata hace referencia en latín a “de fuego” o “quemado” por el aspecto que presentan las flores sin abrir con esa tonalidad morada.
Pude trabajar con ella en la ruta de la subida al Ibón del Sen y que ya hice un post el año pasado, podéis verlo clicando aquí

Orchis ustulata detalle 2

DACTYLORIZA FUCHSII

Dactyloriza fuchsii

También bastante común en nuestra sierra, pude descubrir algunos pies muy cerca de San Juan de Plan, ya metidas en el bosque.

OPRHYS SCOLOPAX

Oprhys scolopax

Ya fotografiada en la Sierra de Albarracin, y muy común, también encontré por Pirineo algún pie de Oprhys scolopax, una de las abejeras más coloristas y bonitas, que no pude más que retratar en su estado óptimo.

OPRHYS INSECTIFERA

Ophrys insectifera

Tal vez fue el encuentro más interesante, este pie de Oprhys insectifera que estaba llegando a sus últimos días de polinización. Muy pasada, sólo quedaba esta flor en toda la planta como ultimo recurso, pero muy contento, pues me traje para casa el bonito retrato.
De labelo grande y oscuro resulta casi inconfundible.

Fuera ya del selecto grupo de las Orquideas, encontré en perfecto estado de floración a la Pirenaica flor de Ramonda myconi, conocida vulgarmente como Oreja de Oso, se encarama en los taludes y roquedos más umbríos para darles algo de color.

Ramonda myconi

Es endémica del macizo pirenaico y como hecho más relevante, es capaz de rebrotar aunque se haya secado la planta por completo.

Ramonda myconi (2)

Este año quiero probar suerte algún finde por el pirineo a ver que encontramos…..
Saludos

Paseo por el Valle de Benasque

Interesante rutilla la que nos pegamos el amigo Pere y yo el domingo por el Valle de Benasque. No llevábamos intención de hacer ninguna ascensión, sino más bien darnos un buen pateo por la zona y disfrutar del buen día que nos había salido.

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Salimos de los Llanos del Hospital (1.789 m.) con una mañana espléndida, fresca y perfecta para el trekking. Enseguida, los primeros rayos empiezan a calentar las altas cimas del Montañeta, Gorgoutes, la Glera y el Salvaguardia, por lo que se nos avecina un paseo de lo más gratificante.

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Llevamos las raquetas puestas, aunque pronto nos damos cuenta que mejor los crampones, sobretodo por la dureza de la nieve y la comodidad de caminar con ellos. Es más, en seguida, se llegamos a rampas de más desnivel y se agradece el cambio de calzado.

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Tras una horilla y algo, llegamos a la altura del Refugio de la Renclusa, desde la ruta normal invernal, que es diferente de la del verano. Así que tras beber un poco y disfrutar de alguna barrita, emprendemos marcha por la monótona pala que asciende a la Maladeta.

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El zig-zagueo es constante, pues aquí toca comerse todo el desnivel, así que cabeza al suelo y a marcar un ritmo cómodo de ascenso. Sin duda alguna, hay que hacer paradas continuas para deleitarse con el maravilloso paisaje que se queda a nuestras espaldas, y es que una vez que ganas altura, empiezas a dimensionar buena parte de la parte francesa.

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Muy bien, esas vistas, son para deleitarse una y otra vez, a la vez que cogemos un poco de aire para seguir ascendiendo. Parece que vamos con ganas y nos planteamos subir a la Maladeta.
Finalmente paramos a almorzar algo más consistente en el diente de la maladeta, y desde aquí divisamos ya la canal de ascenso, que por lo que se ve está bastante petada de gente, una quincena ya metidos y otros tanto delante de nosotros. Al grupito de arriba les cuesta más de 45 minutos hacerse con la canal, con el consiguiente tapón y a la espera de los que venimos por detrás. Así que casi almorzando desistimos de la ascensión, pues tenemos bastante gente por delante y el tapón en la canal puede ser considerable.

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Optamos pues por movernos lateralmente hacia el Portillón superior y ver el glaciar del aneto, así que remontamos el diente de la Maladeta y nos encaminamos hacia el paso.

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Las vistas conforme nos acercamos al Portillón son espectaculares, y el tiempo inmejorable, así que seguimos con esa sonrisa en la cara y ese regusto tan bueno de la pateada, todo y no traernos para casa ninguna ascensión.

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Así pues nos bajamos ya con la nieve bastante empeorada y con ganas de volver en poco más de un mes, para traernos para casa alguna ascensión de la zona.

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Así que con buenas sensaciones y un buen regusto, dejamos atrás el valle de Benasque, no sin traernos buenas tomas y este video que he montado con la caminata, que lo disfrutéis,

un saludo

Pirineos: Bal de Chistau

Bueno, pues cerramos la entrada del Pirineo con algunas fotos de algunos rincones que podemos encontrar en la Bal de Chistau.

Coquetos pueblos de piedra y pizarra, empinadas laderas y cumbres casi inalcanzable es el devenir constante cuando entramos en el Valle de Gistain o Bal de Chistau. Ese ambiente abrupto nos da un respiro en los pueblos de Plan y San Juan de Plan, donde el valle se abre dando paso a unas laderas más suaves pero no por ello menos majestuosas. El otoño ha entrado de lleno y los ocres y tonos pastel lo inundan todo.

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Un buen paseo, pueda ser el pequeño sendero que nace desde Plan, y nos lleva hasta el mirador de la Riba. Un punto privilegiado, desde donde divisar buena parte de esta amplitud.

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Mires por donde mires, el otoño te atrapa……

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En los pueblos se respira un ambiente tranquilo, rural, sosegado y sobretodo muy muy pausado. Es como si todo fuese a cámara lenta. Hasta los gatos tienen curiosidad por los visitantes.

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Una visita obligada si acudes por estos lares, es el fantástico Ibón de Plan o Balsa de la Mora. Un precioso ibón enmascarado en uno de los sitios más fotogénicos que he visto y que le dotan de una belleza sin igual en todo el Pirineo.

Existen dos formas de llegar. Desde Plan sale un GR que nos llevará hasta el Ibón en aproximadamente 2 horas y media, salvando un fuerte desnivel pero en un marco incomparable.

Otra opción, es la de subir con el coche (sólo 4×4 o valientes) hasta el Refugio de Lavasar, pista que se coge en Saravillo y que tras pagar la correspondiente tasa, en unos cuantos kilómetros te deja a 5 minutos del Ibón.

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Lo que está claro, es que la visita a este Ibón es OBLIGADA!!. Una vez aquí hay que empezar a cacharrear con los planos, filtros, luces y encuadres e intentar sacarle el máximo partido para llevarte una bonita postal a casa.

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Nosotros llegamos algo tarde y tampoco prometía mucho la puesta. Acentuado además con el frío intenso, pues el hielo que tenía de la noche anterior ni se había “canteado”. Nos hicimos las fotos de rigor, me entretuve un poco cacharreando con los filtros….y para casa…con el regusto de estos grandes sitios y sobretodo en mi mente una sola palabra…..”VOLVERÉ!!!!”

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Hicimos parada en el Refugio de Lavasar, para comer algo, un refugio abierto, muy coqueto y como en la mayoría de estos casos, muy muy pintado y rallado con los nombres de cientos de visitantes.

Algún día nos salió con el tiempo más torcido, propio por otro lado del otoño pirenaico, pero eso no fue excusa para seguir disfrutando de estos rincones e intentar algunos encuadres arriesgados.

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Subimos al Refugio de Viados, pues las vistas que se optienen del Macizo del Posets en éste, son espectaculares, pero después de aguantar allí estoicamente media mañana, no dispusimos de ocasión de fotografiar el imponente macizo. Las nubes y nieblas lo ocultaban casi por completo. Aun así, disfrutamos de la subida al Refugio y de los alrededores.

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En fin, esto son solo algunas pinceladas, para descubrir entera la Bal de Chistau hay que ir y degustarla. Yo repetiré, sin duda, pues era un rincón que no conocía y me ha dejado un excelente sabor de boca.

Y en agradecimiento perpetuo a Evica (la osa de Jasa 😉 ) por hacerme sentir como en casa y enseñarme todos esos rincones.

 

un saludo

Pirineos: Punta Suelza 2.972 m.

Bueno pues ya retornados de Pirineos y de disfrutar del precioso Valle de Chistau (Gistain), vamos con el primer reportaje. Se trata de la subida que hice al pico Punta Suelza que con sus 2.972m. se propone como uno de los balcones más espectaculares de la zona. Ya que la ascensión no la conocía y a partir de unos 2.700m. había nieve, me decanté por este pico por su facilidad de acceso y minima dificultad.

Se puede acometer desde diferentes puntos, aunque yo opté por la normal, que es la subida desde el refugio e Ibón de Urdiceto. Para llegar a este Ibón existe una pista de unos 11 kms que nace poco antes de llegar al tunel de Bielsa y pasado el pueblo de Parzán. Está bien señalizada la pista junto a la carretera, por lo que no tiene pérdida posible. Es una pista en mal estado, y sólo apta para 4×4 o furgonetas altas; además al recorrero una ladera propicia de aludes y torrenteras, sólo es recomendable en época veraniega y antes de las primeras nieves y hielos. Yo me encontré alguna placa de hielo maja subiendo, pero pasable sin mayores apuros.

Ese Barranco de Urdiceto es francamente precioso, torrenteras en las solanas, cascadas de hielo en las umbrias y un paisaje alpino abrumador, así que los kilómetros de pista se hacen muy pero que muy amenos.

 

 

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Habremos de pasar la central hidroeléctrica para seguir cogiendo altura y acercarnos al Paso de los Caballos. una vez allí repuntaremos hasta el mismo Refugio aunque podemos dejar el coche en un clarito donde divisamos una de las presas del Ibón.

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(Punta Suelza el pico más alto de la izquierda)

La mañana es francamente fría y viendo el “percal” decido echarme a la mochila los crampones. Luego me daría cuenta que sin ellos hubiese sido imposible la subida. El Ibón de Urdiceto está a un 20% (siendo generosos) de su capacidad, aquí la sequía ha hecho estragos y la panorámica desde el coche, así lo refleja.

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Pero no me encanto mucho y empezamos la subida. Tras cruzar el muro de la Presa, los hitos serán continuos en toda la subida, por lo que no hay que despistarse y seguirlo. El camino enseguida coge altura y y se encarama por delante del saliente a buscar la pala norte que nos llevará al collado entre el Punta Suelza y el Punta Fuesa, muy cerquita del Pico del Cau.

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(El Ibón de Urdiceto y el Refugio….al fondo asoma el Macizo del Monte Perdido)

Conforme ganamos altura vamos mejorando las vistas y aparecen ante nuestros ojos, aunque sea brevemente el macizo del Monte Perdido…..posteriormente disfrutaremos de él. Y es que entramos en la cara más expuesta, bajo una inmensa mole de roca adornada esa mañana con una multitud de carámbanos de hielo que conforme van recibiendo el calor del sol empiezan a caer junto al sendero.

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La verdad es que los trozos de hielo que caen son trremendos….casi casi….la nieve está pidiendo el uso de crampones, aunque alargo un poco el asunto para alejarme un poco de estos cuchillos en la pared. Mientras me pongo los pinchos, las vistas son indescriptibles. El macixo del Bachimala, los Pirineos Franceses y el impresionante Posets….son una postal única.

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La pala ahora gana en pendiente, en algunos casos muy muy burra, a lo que hay que sumarle el hielo y la nieve como una roca. Casi, casi hecho de menos hasta los piolets, pero bueno, acorto los palos y a trabajar los pinchos. Se me hace bastante dura la subidilla, sin descansos aparentes y con fuerte pendiente.

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Tiene algun pasin de agarrarte, que con el hielo y nieve le da ese puntín que tanto nos gusta a los montañeros, así que lo disfruto y lo sudo para llegar sin mayores complicaciones al collado.

Desde aquí las vistas mejoran al 100% y podemos disfrutar del precioso Punta Fuelsa, el hermano pequeño, aunque más abrupto, del Valle de Pineta y el Macizo del Monte Perdido y sobretodo del precioso Ibón de Cau. Muy cuco, y resguardado.

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También hecho un vistazo atrás para disfrutar de la vertiente por la que he subido

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Desde el collado el Punta Suelza se alza imponente y aunque imponga una trepada su lo subimos por el cordal, siempre hay escapatoria cayendo un poco a la cara Sur del pico.

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Así pues en el collado me quito los crampones ya que la cara sur está bastante más limpia, o al menos eso se ve en primer término. Luego la cosa se vuelve a complicar con la nieve.

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Finalmente me lanzo al cordal para evitar la pendiente lateral y disfruto de los últimos metros con una alegría inmensa por el trabajo bien hecho.

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Enseguida se ve el monolito al fondo y tras certeros pasos llegamos al deseado vértice geodésico que marca la cima. Empezamos pues con las fotos de rigor. A una cara a otra y sufriendo el azote del viento que en ese punto es moderado y bastante frío.

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Pero la satisfacción es máxima, el día acompaña y las vistas son de órdago. Grandes sensaciones y me vuelvo a sorprender del buen estado de forma. y lo bien que responden mis piernas.

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Hacemos un zoom al Bachimala y al Posets que bien merecen una fotico maja.

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Y por supuesto al Ibón de Urdiceto, punto de partida de la ruta, en la cual os señalo el coche y también al Valle de Pineta y Macizo del Perdido que se ven con toda claridad.

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Me entra el hambre con tanta foto y tanto videoasí que me resguardo un poco del viento del norte en unas rocas un poco más abajo y doy buena cuenta de un buen almuerzo para recuperar un poco.

El trabajo duro ya estaba hecho y solo nos quedaba la bajada. Pero antes de bajar o enlazo un video que hice de las vistas en la cima.

 

 Así pues me bajo muy muy satisfecho de esta preciosa cima, muy asequible en verano y algo más complicada con nieve, pero que en apenas dos horas de dura subida te plantas casi al límite de los 3.000 metros y en un balcón único. Quizás no entre en las “elegidas” al no llegar por 28 metros a ese selecto grupo de tremiles, pero es una ascensión bonita y dura que seguro no te dejará indiferente.

 Una vez en el coche me delito con los pequeños ibones que siguen completamente helados y las inmejorables vistas…..volveré….seguro que volveré….

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 saludos

 

Travesía por Ordesa vol.1

Bueno, pues tras unos intensos días por Pirineos, vamos a desglosar en dos partes la pequeña travesía que hemos hecho y de la que hemos disfrutado. Nuestras intenciones iniciales se truncaron debido al mal tiempo, que nos obligó a acortar en un día la travesía. Así pues decidimos subir desde San Nicolas de Bujaruelo hasta el puerto de Bujaruelo y desde allí, ya en vertiente francesa subir a dormir al Refugio de Serradets o de la Brecha. El siguiente día subiriamos a la Brecha de Roland para hacernos con la cima del Taillón (3.144m.) y posterior bajada al Refugio de Goriz, por los llanos de Millaris. Nos faltó un día más para haber ascendido al Monte Perdido, pero ya que habíamos prescindido del sábado, el último día lo degustaríamos de bajada por el Valle de Ordesa y las gradas de Soaso.

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Así pues, la cosa prometía y el sábado noche en Torla ya nos vaticinaba que el mal tiempo estaba acabando. Espectaculares rayos de sol a última hora, mientras deambulabamos por las calles de Torla en busca de un refugio donde refrescar el gaznate. Torla es bonito, como para perderse en sus callejuelas y sobretodo degustar ese ambiente de pueblo de montaña que destilan sus establecimientos.

A la mañana siguiente ya estabamos temprano por San Nicolás de Bujaruelo en busca de la senda que te ha de subir al puerto. Del fondo de la pradera, y tras cruzar el rio por un puente, nace el camino que se abre por el valle. En todo momento ascendente, casi sin pausa hasta el mismo puerto, hay que salvar un desnivel considerable y aunque el valle es largo y profundo, la subida no da respiro. Eso sí, aunque sostenida, se hace muy muy amena con el paisaje, las vacas merodeando y alguna brevísima parada para hacer unas fotos.

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Hacía algo de viento y fresco, dudábamos entre ponernos o no más ropa, aunque el buen ritmo de subida casi nos mantenía en calor. Estabamos en vertiente norte, y las primeras horas de subida fueron siempre a la sombra de los picos. Le costaba entrar al sol y además en los primeros compases el ascenso se hace por la ladera norte del valle. Eso sí, yo seguía disfrutando de esas montañas a las que una y mil veces seguía encuadrando, el día sin duda buenísimo.

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Cada vez que mirábamos atrás veíamos como ganabamos altura y sobretodo se iba descubriendo ante nosotros más y más montañas. Además, ya intuíamos un poquito el collado de Bujaruelo con algo de niebla y que sería nuestro destino más inmediato.

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Avanzado el valle, lo cruzamos a la cara sur, cosa que agradecemos pues por primera vez recibimos gustosos los rayos de sol, la mañana continua fresca y aunque a buen ritmo, el solete siempre ayuda. Damos alcance a una pareja de hermanos valencianos con la que coincidiremos en practicamente toda la travesía y con la que compartiremos buenos momentos en los Refugios.

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Finalmente y un poco antes de coronar el Puerto de Bujaruelo, una nueva mirada hacia atrás, a todo el valle, para volver a disfrutar de las vistas……inmejorables….el desnivel salvado ya es importante.

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Llegamos pues al Puerto, con un recibimiento fantástico por parte de la niebla que parece que se retira por momentos. Hace fresco, y así lo atestigua el hielo helado en el cartel, que no puedo evitar fotografiar, así como la vertiente francesa a la que ahora tenemos acceso con la vista.

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Decidimos picar algo antes de acometer la segunda tramada hasta el Refugio, y junto a la pareja de hermanos, con los que compartimos ruegos y preguntas, damos buena cuenta de unos frutos secos, un poco de longaniza y alguna barrita.

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900 metros de desnivel positivos, y aun nos quedan otros 300 hasta el Refugio de Serradets….esto ya está hecho!! Así pues, con los ánimos a tope, cargamos mochilas y junto a los hermanos, nos metemos en la densa niebla que nos acompañará a nuestro paso por la antigua morrena.

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Ya estamos en la vertiente Francesa, y no lo abandonaremos hasta el día siguiente, pues nuestro primer Refugio (Serradets) está en territorio Francés. La subida con la niebla se hace un poco pesada, incluso la senda es un cúmulo de piedras, restos de una antigua morrena glaciar. Así que de momento fotos…..pocas……

Al hacer frío y ver los restos de nieve, nos preguntamos junto a los hermanos, cómo estará el paso de la cascada, un paso sobre un torrente bastante amplio y pedregoso, que aunque haya cadenas como ayuda, puede ser un auténtico resbaladero.

Pero nuestras dudas se disispan nada más llegar…..la niebla parece que flojea, el caudal, aunque importante es fácilmente franqueable y no parece haber hielo, salvo las manchas de nieve. Así pues, saco nuevamente la cámara y empieza el espectáculo de saltar entre piedras, salvar torrentes y remontar la niebla.

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Y a continuación llega uno de los momentazos del día, justo cuando remontamos el nivel de la niebla y nos topamos con un espectáculo fantástico. Buena parte de las montañas pirenaicas francesas se alzan sobre la niebla y nos ofrecen un precioso mar repleto de islas….Toca momentos de fotos, y degustar nuevamente el precioso entorno que bien merece recrearse con encuadres y tomas.

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Casi sin darnos cuenta y tras sobrepasar la cascada de agua, nos damos cuenta que ya casi tenemos el collado de Serradets a la vista, el desnivel casi salvado y aunque la nieve empieza ya a ser cuantiosa, el calor apreta!!

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Cuando llegas al Collado y ves el Refugio en mitad de la nada, rodeado de todo el Circo de Gavarnie, es cuando la satisfacción por la llegada se junta con la belleza del lugar….realmente indescriptible.

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Así pues nos ponemos en marcha degustando en todo momento lo que tenemos ante nuestros ojos.

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Una vez en el Refugio de Serradets (2.587 m.) toca lo habitual en estos casos, estiramientos, hidratación y reponer fuerzas. Siempre degustando los alrededores, que en este caso son espectaculares. La tarde la dedicamos a darnos un buen baño de sol y dialogar con unos y con otros sobre rutas, estado de las mismas, o proyectos de ascensión. La verdad es que en estos refugios el ambiente montañero está por encima de nacionalidades o méritos de montaña, todo se comparte, y se establecen buenas conversaciones.

 

 

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En mitad de la cena, y en estos refugios se cena a las 7 de la tarde, el sol acaricia con sus últimos retazos las partes más altas, así que medio cenar, salimos uno de Zaragoza y yo a echar unos encuadres que bien merecen la pena. Además sin alejarte del refugio ya tienes las vistas que necesitas.

El día pues se despide regalandonos las mejores postales….

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Terminamos en la mesa debatiendo junto a tres Zaragozanos la ruta a seguir mañana, y que el frío que ya empieza a hacer dejará la nieve bastante dura para el día de mañana. El día siguiente nos esperaba la subida al Taillón (3.144 m.) y la bajada hasta el Refugio de Goriz, pasando por la Gruta de Casteret y los Llanos de Millaris. Pero esto lo dejaremos para el próximo artículo.

Un saludo

Ascenso al Pic de Ratera (2.840m.)

Ya que se acercan mis escapadas al Pirineo, que este año, si el tiempo acompaña serán tres veces, os dejo con una ascensión preciosa al Pic de Ratera y una manera muy interesante de descubrir buena parte del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago San Mauricio.

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En pleno corazón del Parque Nacional de Aigüestortes y Lago San Mauricio, se cataloga como un imprescindible de subir. El día por eso, no arrancó del todo bien, bastante nuboso y nada que ver con la ascensión al Montardo, donde el buen tiempo fue el dominante. Aun así decidí el ascenso, esta vez, en solitario, y a espensas de lo que dictara el tiempo según subiese.
La ruta es bastante sencilla, todo y que se puede subir con los taxis del parque desde Espot hasta bien arriba, decidí meterme el desnivel entre pecho y espalda, dejando el coche abajo en el aparcamiento de Espot. Desde aquí al Estany de San Marici, hay apenas un paseo largo, que viene bien para calentar los músculos. Ya lo había hecho muchas veces, por lo que no degusté en demasía el paisaje. La ruta sigue en todo momento el GR-11 que cruza el parque, al final nos desviaremos para hacer el pico, pero en todo momento debemos ir por el GR.

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Una vez en el estany, cogí rumbo al Estany de Ratera, parándome antes a degustar la preciosa cascada que le precede, y que aunque no abundaba de agua, siempre es espectacular de contemplar. Este es otro desvio que se sale del GR, pero que merece la pena para ver la cascada.

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En el Estany de Ratera, me encanté un poco más con alguna foto, y beber y comer alguna cosilla para reponer fuerzas, pues aún quedaba un buen trecho. Abedules, Abetos, Pino Negro….un paisaje embriagador que invita a la contemplación.

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Pasado el estany cogemos el desvío que sube al estany de la obaga de ratera y hacia el coll de ratera. El paisaje se va tornando cada vez más lunar, el desnivel que vamos salvando es importante y las condicones meteorológicas conforme ganamos altura hacen de limitante para la vida. Es por eso que de los frondosos avetares o pinares empezamos a encontrarnos con pequeños bosquetes de Pino negro (Pinus uncinata) en los enclaves más favorables y dejando paso a pastizales de montaña y canchales de piedras que a partir de ahora será la tónica dominante.

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A medida que vamos subiendo ya se va intuyendo el collado y a mano izquierda el imponente Pic de Ratera. El paisaje se torna lunar, amenazante y sólamente roto por el sonido del viento, de las silbonas marmotas y las escandalosas Chovas.

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 Esta subida la hice hará un par de años, pero tuvimos que abortar la ruta hacia el refugio de Amitges, por el mal tiempo. Esta vez, por suerte, y aunque algo nublado, la cosa aguantaba y mientras fueran nubes altas, no restaría visibilidad en la cima. Cercanos al collado, encontraremos otro Estany más, en este caso el del port de Ratera, que se muestra claramente junto al pico.

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Finalmente y en el collado, nace el empinado sendero que zig-zagueando te lleva hasta el pico. Hay que seguir unos hitos de piedra….aunque el camino es evidente.  Unos cuantos minutos de fuerte desnivel y finalmente la cima…..bueno, en realidad son dos muy cercanas separadas por una brecha.

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Aunque tenía intención de comer arriba, el viento y el frío me obligaron a desistir y tras ir reconociendo el horizonte con ayuda de un mapa, y las fotos de rigor, en poco más de 20 minutos allí arriba disfrutando de las inmejorables vistas decidí descender rápido pues el viento era cada vez más y el frío su aliado.

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Las vistas como en todos los casos, son impresionantes, de buena parte del Parque NAcional, Saboredo, Colomers, Tumeneia….en definitiva….para encantarse.

Al final, tras descender hasta el estany de les obagues de Ratera, decidí parar a comer, y sin mucha demora, bajar hasta el coche.

En definitiva, es una interesantísima ruta, no solo para hacer un pico realmente asequible y con unas vistas inmejorables, sino porque cruzas una buena parte del Parque Nacional y eso ya de por sí merece la pena. Yo hice la ruta bastante “a piñon” por ir solo y por conocer de sobras el lugar, pero se puede calcular más o menos en 3 horas y media (sin contar paradas) desde el aparcamiento a la cima. Es ideal, echar la mañana encantándote en el recorrido, comer arriba y hacer la vuelta por el refugio de Amitges, y aunque largo, no reviste dificultad, tan solo el estar bien preparado físicamente.

Por lo demás, nada más, otra ruta interesante si os escapais a la zona.