Ruta al Lago di Sorapis

Dentro de todas las joyitas que puedes visitar en tu viaje a Dolomitas, no te puede faltar el espectacular Lago di Sorapis. Ya no solo el hecho de disfrutar de sus preciosas aguas turquesas que lo hacen casi único, sino por el entorno alpino que lo acompaña así como la ruta que hay que hacer para llegar hasta él. Y es que la mayoría de lagos de Dolomitas son accesibles casi en coche, pero este es una excepción y por ello, para nosotros que somos “ruteros” y nos gusta ganarnos la belleza con esfuerzo, ha sido toda una delicia.

IMPORTANTE: Hay que recalcar que el acceso a este lago se puede hacer desde dos rutas. Una de ellas con poco desnivel y pasos equipados con cadenas pero sin dificultad y otra ruta con un desnivel considerable en torno a 600 metros sin dificultad también pero con zonas de sendero de fuerte desnivel.

Nosotros hicimos la ruta de los 600 metros de desnivel, que a la postre es la RUTA 217 y es la que vamos a explicar aquí. No se si es la mejor o la peor, pero es la que explicamos en este post. Si queréis hacer la otra, tenéis que buscar reseñas de la ruta 215. Otra opción que se puede hacer si se viene a pasar todo el día es subir por una y bajar por la otra, pues se puede enlazar con un recorrido circular. (VEASE  MAPA) donde he señalada en ROJO la 217 (La que hicimos) y en azul la posible bajada por la ruta 215 y retorno al punto de partida por un enlace que la hace Circular.

En ROJO ruta 217 (LA NUESTRA) En AZUL ruta 215 y vuelta a enlazar con inicio de 217 (CIRCULAR)

Bueno, pues allá vamos con el sendero 217 y sus 2 horitas de trecking y 600 metros de desnivel.

Debemos dirigirnos a la carretera denominada Via Valle Ansiei, concretamente bajaremos desde el puerto del Lago Misurina en dirección a Auronzo olvidándonos del desvia a Cortina, y buscaremos junto a la carretera el Albergue Cristallo. Es justamente el aparcamiento de este Albergue el que suele utilizar todo el mundo para dejar el coche.

Círculo rojo el Aparcamiento

Captura del Streetview donde se ve el Albergue y la montonera de coches aparcados, a mano derecha sale la pista que inicia nuestra ruta

Una vez aparcados en un aparcamiento GRATUITO (lo pongo en mayúsculas porque es de los pocos sitios donde vamos a aparcar sin pagar, jajajja). Y tras cruzar la carretera, vemos una pista forestal amplia y un cartelón al que podemos acercarnos para ver la ruta incluso hacerla una fotico por si las moscas, ahí tenemos el inicio de ruta. Este inicio de ruta nos encauza por las cabañas de Valbona y unos prados muy pintorescos rodeados de Piceas y de unas esplendorosas vacas.

Junto a la cabañita que se ve al fondo tenéis la única fuente “oficial” de toda la ruta, así que llenad las cantiploras 😉

Esta primera parte del recorrido, aproximadamente 1/3 es terreno completamente llano o incluso con algo de bajada, amplio sendero, o mejor dicho pista forestal que tras pasar los primeros prados se encauza en un precioso bosque de Piceas y Hayas.

Nada hace sospechar que tras la primera y bucólica parte el sendero se pondría bien empinado. Y es que tras dejar atrás un estropicio de árboles por el suelo (Importante vendaval que azotó Dolomitas en Octubre de 2018) la amplia pista forestal se torna en sendero y empieza a coger pendiente.

Observamos un paredón a nuestra izquierda y a lo lejos una cascada altísima y una parte derecha muy empinada por la que empezará a serpentear nuestra senda. Así que es tiempo de sacar los bastones y poner un ritmo cansino y cómodo por el que afrontar todo el desnivel. Ya advierto que desde aquí hasta el lago es todo subida y por momentos con fuertes pendientes. Tengámoslo en cuenta a la bajada sobretodo si ha llovido o las piedras están mojadas para bajar con precaución. No hay dificultades, salvo algún resalte fácilmente salvable y poco más.

Eso sí, conviene en las paradas echar la vista atrás y ver las impresionantes vistas que tenemos, y que disfrutaremos en la bajada. Incluso por delante con la cascada, la mole rocosa y algunas cuevas que hacen amena la subida.

Lo dicho, conviene tomárselo con calma para no desfondarse ya que la subida es larga y sostenida. Finalmente y cuando ya estás “pidiendo la hora” el sendero suaviza y el murmullo de más gente de anuncia que ya casi estás. Unos últimos metros donde nos juntaremos con los que vengan por el otro sendero y voilá……el Lago di Sorapis.

Un agua azulada en contraste con el verdor los bosques Píceas y con el blanco de las montañas……hacen que el paisaje y el entorno sean únicos.

INCISO/SUGERENCIA: Si quieres quitarte a gente y coger la mejor hora…..madruga mucho o llega tarde……y fuera de esas opciones, mejor que no haya sol, o sea que esté nublado. Cuidado con ir en Septiembre/Octubre , pues puedes encontrarte el lago sin agua o con muy poca dependiendo del año.

Nosotros encontramos a bastante gente, podía haber perfectamente 40/50 personas en los alrededores del lago, pero claro, llegamos sobre la 1 del mediodía (hora punta). Y el sol en todo lo alto y con leve contraluz, no es el mejor momento para las fotos, pero bueno, decidimos comer a ver como transcurría la luz.

Aunque no está señalizado, se puede rodear al lago, hay multitud de senderos abiertos por la gente que te ofrece diferentes perspectivas del lago y que creo obligatorio recorrer ya que el lugar lo merece.

Nosotros encontramos el lago como a mitad de capacidad, y es que fuimos a mediados de Septiembre y es un handicap que puedes tener, la falta de agua.

Aun así, luce tremendamente espectacular. Si hubiera estado más a mano, hubieramos repetido al amanecer o al atardecer……

Vemos a mucha gente recreándose con las fotos, así que nosotros no somos menos y también posamos ante tal belleza.

La verdad que es muy fotogénico, por lo que te puedes explayar en sacar detalles. Tras un par de horas por allí arriba y con la mente puesta ya en la bajada, nos hacemos la foto final y para abajo. Optamos por volver por nuestros pasos, ya que volver por la otra ruta y hacer la circular nos habría supuesto no llegar al lago de Misurina para hacer la foto del atardecer. Así que con mucho cuidado y disfrutando de las vistas en la bajada ponemos retorno al coche después de una cansada caminata pero de una recompensa en forma de lago realmente indescriptible.

La Ruta en sí, no revierte dificultad, tal vez el desnivel unido a la subida constante en los dos últimos tercios puede atragantarse a quien no esté bien físicamente, pero estas pequeñas joyas saben mucho mejor después de una buena sudada y de ver recompensado el esfuerzo.

En fin, seguiremos con más post sobre Dolomitas donde descubriremos muuuchas más maravillas de este fascinante rincón de Italia.

 

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El Imperio de la Sal

Bueno, a la espera de que prepare y revele las fotos del viaje a Dolomitas, vamos con la reseña de un nuevo libro leído, que va directa a la sección de “va de libros” que tenemos en el blog (Pestaña de arriba)

Darien (Saga: El Imperio de la Sal) por C.F. Iggulden .- Pues había leído buenas referencias de este escritor, y me he aventurado con los ojos cerrados a leer su última novela, que a la postre es el inicio de una saga “el imperio de la sal”. Intentando leer alguna referencia positiva sobre el libro, y viendo que acababa de salir y no había mucho que rascar, me puse a ello. Hay que empezar diciendo que es una novela de género fantástico, ambientada en un mundo medieval, pero con toques algo más contemporáneos, pues se empiezan a vislumbrar además de flechas, escudos y espadas el uso de armas de fuego. La magia también tiene especial peso en la novela, y es que las novelas fantásticas se suelen agarrar mucho a eso de los poderes.

El hilo se marca en el genial desarrollo de los personajes, seis protagonistas y muchos actores secundarios que entran y salen de escena, pero englobados en, digamos 3 hilos que confluirán en uno solo.

El desarrollo es ameno, con muchos diálogos y una narrativa muy fluida, cosa que se agradece. Tanto las situaciones como los personajes, están francamente bien desarrollados y hacen que te sumerjas de buen gusto en la trama. No abusa de tecnicismos ni de exceso de información, que volvería muy pesada la novela. Creo además que no hay ninguna parte que sobre, ni que falte, y por tanto queda muy equilibrado.

Una trama que por cierto, y como es habitual, va ganando conforme se avanza hasta un final por todo lo alto.

Los peros, como siempre en estos casos es que se trata de una trilogía y por tanto, toca esperar a que se vayan publicando los siguientes volúmenes.

Como puntos positivos, a parte de lo mencionado es que en este tipo de trilogías la primera parte suele ser carente de interés ya que es una mera presentación de los personajes, que aunque así sea, ha creado cierto interés en el desarrollo de acontecimientos, como para que no se haga aburrida.

Así, pues muy contento con la lectura que me ha dejado un exquisito sabor de boca, y a la espera de los siguientes tomos que seguro que serán un éxito como sus anteriores publicaciones.

Puntuación: 7.8/10

Ibón de Estanés (vía Sansanet)

Nueva ruta por Pirineos, disfrutando de una mini escapada y esta vez con una ruta mucho más asequible que el Ibón de Acherito, esta vez subimos al Ibón de Estanés, otro precioso lago de montaña, situado en la cabecera del Valle de Canfranc, y al que accederemos desde la vertiente francesa, ya que nos afianza un recorrido corto y cómodo hasta el mismo ibón.

Aquí se ve la ruta de subida (en color morado), con una primera parte en la vertiente francesa donde salvamos el desnivel y una segunda tramada mucho más cómoda y reposada que nos lleva hasta el mismo ibón. Os dejo cuatro premisas básicas y empezamos con el repor….

Acceso-Aparcamiento: Podemos acceder desde el mismo Valle de Canfranc cruzando a Francia por el Túnel del Somport, una vez salidos del túnel buscaremos la primera salida para coger la carretera que nos sube de nuevo al Puerto de Somport, como si volvieramos a España. Otra opción es no coger el túnel y subir por el puerto de Somport, y cruzar a Francia. En esta carretera de ascenso a Somport desde Francia, debemos buscar un desvío con camino de tierra hasta el aparcamiento de Sansanet. Está bien marcado si vamos mirando, y el aparcamiento es amplio y de tierra. Perfecto para dejar el coche a la sombra. Hay cartelería que nos informa de la ruta.

Longitud-Duración: Como ya hemos dicho es un Ibón totalmente accesible para casi todo el mundo. Es una ruta que se suele hacer en familia, ya que aunque hay que caminar y salvar un desnivel, se hace de manera muy cómoda. Por lo tanto, hablaremos de una ruta fácil para gente habituada a andar. Son 4,3 kilómetros hasta el Ibón salvando un desnivel de unos 540 metros. En torno a 1h.45 minutos del aparcamiento al Ibón a ritmo tranquilo. La ruta está muy bien marcada en todo momento, sin posibilidad de equivocación.

Recomendaciones: La parte donde se salva mayor desnivel está cubierta casi siempre por bosque, por lo que se hace muy cómoda, dicho esto es una ruta de montaña y como tal hay que prever siempre material y calzado adecuado, comida suficiente, agua y todo este tipo de cosas. Siempre ayudan unos bastones. Aunque hablamos de que la ruta es fácil, siempre entendemos que quien la realiza está habituada a andar.

 

Empezamos pues la ruta desde el mismo aparcamiento de Estanés, donde ya hay algún coche, y es que en las primera rampas de subida vamos a adelantar a una cuadrilla numerosa de franceses que suben en grupo realizando también la ascensión al Ibón.

La mañana nos sacude con los primero rayos del sol ya metidos en el frondoso bosque de hayas que nos sombrea durante las primera rampas de ascenso. Es en esta parte francesa y casi siempre metidos en bosque donde salvaremos la mayor parte del desnivel.

La verdad que el bosque, el entorno, la neblina y los primeros rayos de luz nos crean un ambiente fantástico para caminar y disfrutar. Adelantamos al numeroso grupo francés y a buen ritmo vamos seseando por la ladera francesa.

Casi sin darnos cuenta salimos a los primeros claros y prados de montaña, donde recibimos los primero rayos de sol. El día es fantástico y aunque a la tarde se barrunta tormenta, el haber madrugado nos gratificará con buen tiempo toda la mañana.

Pasamos junto a una borda francesa donde venden queso y disfrutamos de las vistas hacia los valles franceses que también están radiantes con el sol matutino.

Nos acompañará casi siempre en esta cara francesa el Circo de Aspe con la imponente chorrota y las elevadas montañas alrededor. La verdad que toda una maravilla para los sentidos. Vamos francamente bien, la subida aunque continua es muy cómoda de llevar, y el tiempo y las fuerzas acompañan.

 

Cada vez tenemos más ratos de sol y menos sombra de hayas, pues ya pronto entraremos en el collado de la Mujer Muerta donde nos uniremos al GR-11 y disfrutaremos de un ambiente más alpino.

 

Últimos vistazos al Circo de Aspe que se nos muestra imperial, antes de entrar en la vertiente española y donde una vez salvado la mayor parte del desnivel, ya será una senda más llanera y con mucho ambiente.

En la unión con el GR-11 y ya sobrepasado el collado, intuimos el camino y la ubicación del lago…..desde aquí hasta el Ibón, es coser y cantar….

Ana ya vislumbra el hueco del Ibón, y sobrepasado el último colladete, se nos muestra la auténtica maravilla de paisaje.

Llegan los momentos de disfrutar de tan magno paisaje, y de tanta belleza que entra por nuestros ojos. Sin duda, estos lagos de montaña, dada su localización y su entorno, son uno de los recorridos más bonitos y accesibles que podemos realizar, con una recompensa en forma de belleza, única.

Tras las fotos de rigor, echo los pies al agua para saborear el frescor de la montaña y me quedo durante minutos embobado con las montañas, el agua y el entorno.

Hay pocos sitios donde se respire tanta paz y donde poder cargar energía. Montaña en estado puro.

Picoteamos algo y nos hidratamos, a la vez que nos abrigamos algo ya que venimos sudados de la caminata y no conviene coger frío. Sin duda, un ibón más en el recuerdo y una ruta muy sencilla, amena y muy recomendable.

Nos despedimos con unas últimas tomas y emprendemos el camino de retorno, que en poco más de 1 hora nos dejará otra vez en el coche.

Lo dicho, para el que quiera, dejo enlace del track de subida en la sección de tracks-rutas, aunque el sendero está suficientemente marcado, eso sí, llevar el track, siempre es tranquilidad para no despistarse.

 

Un saludo

Por el Valle del Jerte (Parte 2)

CASCADA DEL CAOZO

Bueno continuando con la Primera Parte del Valle del Jerte, nos había quedado pendiente un par de visitas que bien merecen una visita. Lo habíamos dejado en la Cascada de Calderón, y es que un poquito más abajo en la carretera de dicha cascada nos encontramos con, seguramente una de las más visitadas por su accesibilidad, ya que se puede llegar a ella en coche. Se trata de la Cascada del Caozo. Es una preciosa cascada en un entorno natural precioso, aunque a mi gusto, la pasarela que le han hecho para acceder hasta casi la misma casada ofrece fotos muy espectaculares, pero pierde toda naturalidad. A mi me gustó más la vista frontal desde abajo, en un entorno más bonito

En la foto podéis ver el final de la pasarela de hierro, al lado de Ana. Lo malo en estos sitios, como en todos lo que se puede llegar con el coche es que suele estar masificado, y hace falta mucha paciencia para sacar alguna foto sin gente. En mi caso……tarea imposible, ya que el Valle del Jerte en plena floración es un hervidero de gente. Aun así, me llevo un grato recuerdo en la retina! La cascada es preciosa.

 

GARGANTA DE LOS INFIERNOS

Es posiblemente también una de las rutas más conocidas y transitadas, sobretodo en verano para darse un chapuzón en las numerosas pozas que se han formado de manera natural. En primavera, obviamente, la ruta es simplemente contemplativa, eso sí, PRECIOSA.

No resulta fácil llegar, pues hay que andar por un sendero en torno a 45 minutos. El bosque de Roble que nos acompaña, por eso hace amena y bonita la andada, muy cómoda, con una suave subida en todo momento.

Las fechas de floración del Cerezo coincide con el inicio primaveral del bosque, donde helechos y hierbas crecen con un verdor que se sale. Las hojas de los robles aun en principio de brotación, dejan pasar toda la luz al sotobosque. Sin duda que el paseo hasta la Garganta es todo un espectáculo con la primavera un poco más avanzada.

Se puede llegar también en 4×4 contratados que te acercan hasta apenas 5 minutos de la garganta. También vimos excursiones a caballo. Por lo que las posibilidades son para todos los gustos. Nosotros somos de andar, sin duda, así que sorteando el gentío por la senda, por fin llegamos al puente que da acceso a la garganta y zona de los Pilones.

La Garganta tiene su punto álgido en los denominados “pilones” que es la erosión que ha ido excavando el río en la roca granítica, formando unas marmitas preciosas para el baño en verano. En nuestro caso, al ir un caudal abundante, no se aprecian bien dichas marmitas, pero sí un río bravo que salta de poza en poza.

Belleza y naturaleza a raudales, sin duda, el paseo que se inicia desde el centro de Interpretación de la Reserva Natural culmina en su parte fácil en estas preciosas formaciones. Se puede hacer una ruta más larga de unas 6 horas que se adentra en la Reserva, pero nosotros no íbamos con más tiempo.

Y lo dicho, en esas fechas, muchísima gente, la floración del valle atrae a miles de visitantes y estas rutas son un atrayente perfecto para disfrutar de la naturaleza.

Nosotros nos vamos con un sabor estupendo de dicho valle, precioso en su floración y espectacular de agua, cascadas, naturaleza y bosques. Me quedo con muchas ganas de volver en época primaveral más entrada o incluso en otoño, con algo menos de gente y con rutas más salvajes…..Para que luego digan que Extremadura es un secarral….madre mía!!

hasta entonces….

un saludo

 

Reseña: Una Columna de Fuego

Bueno, Feliz Año a todos y todas, por aquí seguimos subiendo cosillas interesantes, mientras el tiempo me lo vaya permitiendo. Hoy os dejo esta reseña del último libro que he leído y que también dejo en la sección habitual de lecturas “va de libros”

SINOPSIS

La saga de Los pilares de la Tierra y Un mundo sin fin, que ha cautivado a millones de lectores, prosigue ahora con una magistral nueva historia.

Una columna de fuego arranca cuand

 

o el joven Ned Willard regresa a su hogar en Kingsbridge por Navidad. Corre el año 1558, un año que trastocará la vida de Ned y que cambiará Europa para siempre.
Las antiguas piedras de la catedral de Kingsbridge contemplan una ciudad dividida por el odio religioso. Los principios elevados chocan con la amistad, la lealtad y el amor, y provocan derramamientos de sangre. Ned se encuentra de pronto en el bando contrario al de la muchacha con quien anhela casarse, Margery Fitzgerald.
Cuando Isabel I llega al trono, toda Europa se vuelve en contra de Inglaterra. La joven monarca, astuta y decidida, organiza el primer servicio secreto del país para estar avisada ante cualquier indicio de intrigas homicidas, levantamientos o planes de invasión.

CRITICA

Bueno, hay que hacer una aclaración sobre el libro, que nos lo venden como la tercera entrega o continuación de la exitosa saga de los Pilares de la Tierra. Algo bastante obvio si tenemos en cuenta el éxito de ésta. Pero después de leer el libro me encuentro con que poco tiene que ver esta novela con las dos anteriores que le preceden. Así pues desglosaré la crítica en dos partes, una como continuación de la saga y otra como un libro independiente:

  • Saga Pilares de la Tierra: Si por algo destacó la primera novela, a parte del buen hacer del autor en cuanto al contexto histórico y una profunda labor de documentación, fue por la increíble profundidad de los personajes, con una fuerza dramática muy significativa tanto en los “buenos” como en los más “malvados”. Que hacía que profundizaras mucho en la historia, que se mantenía muy sencilla con la construcción de la Catedral como eje argumental. Pues bien, todo este contexto dramática bien trenzado y con profundidad se ha quedado en el olvido en esta tercer entrega. Los personajes, no atrapan al lector, ni les crea emoción, ni empatía. Se intenta hilvanar una historia de amor a golpe de martillo como encajando las piezas a la fuerza, en definitiva, no fluye. A todo esto, la virtud que tuvo la primera novela, donde los personajes eran los auténticos protagonistas desaparece en esta tercera, donde el contexto histórico, y sobretodo las disputas entre la religión católica y protestante ganan protagonismo en la novela a cuenta de robárselo a sus personajes. Por ello la novela pierde ritmo e interés en muchos momentos, y no adquiere esa empatía por los personajes y su día a día. Así que si nos la tienen que vender como la tercera parte de la Saga, yo le doy un 5 raspado, porque sus más de 1.000 páginas al final me han creado una historia, pero lejos de la maestría de sus predecesoras. Creo que de lejos el peor de los libros que he leído del autor.
  • Libro independiente: Si nos atenemos a leer el libro como una novela más de Ken Follet, descubriremos una buena puesta en escena de la europa de finales del siglo XVI y principio del XVII, enfocado básicamente en las estrategias politico-religiosas entre los paises de Inglaterra, Francia, España y sobre el batallar del catolicismo contra la iglesia protestante creciente en esa época. El trabajo de documentación del autor es muy bueno, como nos tiene acostumbrados. Cojea algo más la historia de los personajes, ficticios y reales que se entremezclan, pero sin una historia profunda, y a veces con forzadas situaciones. Fuera del ámbito que he explicado antes, podríamos darle un 6,5 aunque creo que alejado de otros libros de contexto histórico del autor.

Actualización de dos entradas

Bueno, debido a cambios que van surgiendo he actualizado un par de entradas del blog adaptándolas a las novedades existentes, os explico los cambios y os vuelvo a enlazar la entrada para el que le quiere echar un vistazo:

  • Cañón de los Arcos con Pasarelas: Una de los post más visitados y por consiguiente, una de las rutas más realizadas en la Sierra de Albarracín, la de las famosas pasarelas de Calomarde a Frías de Albarracin por el cañón de los Arcos ha sido modificado en su trazado, en la parte inicial del barranco, con la incorporación de nuevas pasarelas, que hacen que el recorrido por el río sea casi completo. En breve tendré alguna foto más que acompañaré a la modificación del trazado.
  • El widget de Meteoclimatic en el movil: Debido a unos cambios en los certificados de la web de meteoclimatic, el widget que podemos poner en el movil daba error, por ello, mediante una simple modificación podremos seguir disfrutando de esta potente herramienta. En el post explicamos cómo hacer esta pequeña modificación. También hemos añadido un truquillo para visualizar correctamente la temperatura en móviles actuales. En cualquier caso, si tienes el widget o si tienes intención de instalartelo en el móvil con la estación que quieras, échale un vistazo al post.

Perdiguero 3.222m. (Por Literola)

Bueno, pues hoy vamos con una ruta en mayusculas por tierras pirenaicas. Llevábamos unos meses ya con ganas, pero por unas cosas u otras, al final se nos iba al traste cualquier escapada a Pirineos. Finalmente, nos reservamos el puente de San Jorge, festivo en Aragón para la escapada, y como objetivo nos pusimos subir el Pico Perdiguero, que con sus 3.222m. es una de las cumbres míticas de la zona de Benasque.

Nuestra primera propuesta era subir por el valle de Literola, dormir en la Cabaña de Literola y al día siguiente hacer cima, pero pensando que era puente festivo en Aragón y que podría haber gente, decidimos cargar con la Tienda y hacer noche más arriba, en el Ibonet de Literola, sobre los 2.500 metros para luego al día siguiente acometer la cima. Y dicho y hecho, subimos el sábado por la tarde y aparcamos en el Puente de Literola, no tiene pérdida, pues saliendo de Benasque en dirección al Valle de Benasque, el Valle de Literola se abre a la izquierda justo en frente del Balneario de los Baños de Benasque. Hay una zona cómoda de aparcamiento a la derecha junto a la carretera y en seguida se ve el inicio de sendero, bien señalado que te informa que en 3 horas llegas al Ibonet.

Así pues, cargando bien la mochila con todo lo necesario, dejamos aparcado el coche y para arriba con las pilas bien cargadas, son las 5 y media y nos esperan aun unas 2 horas y media de subida hasta el Ibonet donde queremos montar la tienda.

 

Los primeros repechos nos llevan por dentro del bosque de Pino y Aveto, un entorno muy bonito para empezar y que conforme vamos ganando desnivel, nos deja ya en las primeras praderas de montaña.

Llegados este punto, la vegetación arbórea desaparece casi por completo y nos adentramos en el mundo de la hierba, las flores, la roca y la nieve. Hemos ganado rápidamente altura y de los 1.600m. donde dejamos el coche, estamos ya en los 1.900, los primeros neveros en la cara sur, empiezan a ser visible, así como los restos de algunos aludes que este invierno han sacudido esta ladera.

Por contra, la otra vertiente del valle, la cara norte, arranca tapada por la nieve ya bien bien entrados los 2.000m. y de forma continuada. La cara sur, en cambio, sólo son  machas……

Llegamos a la altura de la Cabaña de Literola, sobre los 2.000 metros, y vamos con muchas fuerzas todavía, así que ni paramos, eso sí, desde aquí ya vemos el Perdigueret y al fondo el Hito Este del Perdiguero, objetivo del sábado.

Perdigueret en primer plano e Hito Este del Perdiguero al fondo

Después de seguir subiendo y siempre por la vertiente solana, llegamos a lo que bautizamos como el mini-ibón, una pequeña lagunilla a unos 2.300m. de altitud, aquí ya la nieve empieza a ser continuada, pero no nos planteamos cramponear, ya que hay mucha huella y la nieve está muy blanda, se avanza muy bien.

En nuestro caso, en la subida, seguimos la ruta normal del sendero, que nos sube por la pala derecha (flecha azul), pero en la bajada optamos por recorrer el arroyo que desemboca del Ibonet hasta esta lagunilla y que nos traería más comodamente (vallejo señalado con la flecha roja). Si hay suficiente nieve, es preferible ir por donde discurre el río, sino, mejor seguir por la senda marcada en azul en la foto.

La verdad que el entorno es una maravilla, y la luz del atardecer empieza a iluminar montañas con bellos matices.

Macizo de las Maladetas al fondo

Esa pala nos salva otro buen desnivel, y ya nos vemos entrando casi en el estrecho que da acceso al Ibonet de Literola.

Mirando atrás, nuevamente…..

Y finalmente, pasamos por el estrecho, que nos da acceso al Ibonet.

 

 

Ahora nos tocaba encontrar una pequeña pradera donde plantar la tienda, ya que eran las 8 y la luz empezaba a caer a marchas forzadas, así como la temperatura.

Finalmente encontramos un precario llano, con más piedras que otra cosa, pero que nos salva la papeleta de montar la tienda y pasar la noche.

Apartamento con vistas

El entorno es una pasada, encajados en esta hoya donde está el Ibón, eso sí, bajo un buen manto de nieve y hielo. Y con unas vistas a la pala que tendremos que subir mañana, esperemos que con la nieve bien transformada para que los crampones hagan su trabajo. La temperatura cayendo en picado!! y es que vamos a dormir a 2.500m.

Pedro, la Suite y la rampita de mañana

Cenamos y en seguida nos metemos en la tienda, ya que el frío aprieta y empieza a helar con ganas. Nos vendrá bien, para mañana tener la nieve en perfecto estado.

Una vez amanecidos, nos ponemos en marcha a las 8 tras desayunar y recoger todo.

La nieve está perfecta, se ha puesto como un risco, así que la primera faena es calzarse los crampones y sacar el piolet. Esta primera pala tiene buena graduación, aunque no reviste mayor dificultad. Eso sí, el calor por el día hace estragos y vemos bastantes grietas sobre el manto, cuidadín, cuidadín!!

 

Para evitar grietas, optamos por subir el corredor de la derecha, que tiene un pasín con un pozo de los que hay que tirar de fé, y creer en tu piolet. Pero sí, agarra bien, así que el resalte lo salvamos sin complicaciones. Luego para arriba ya es coser y cantar.

 

Las palas se suceden de diferentes inclinaciones, pero la nieve está muy muy buena, así que vamos seseando para ganar desnivel rápidamente.

En una de las últimas palas, aparece el Hito Este del Perdiguero al fondo, ya dándole el sol……lo que nos indica que salimos de estas palas y llegamos al desague del Ibón de Literola.

En este llano del Ibón, decidimos buscar el sol, y reponer algo de fuerzas después del primer arreón por las palas de nieve.

 


A partir de aquí, es evidente el camino, subiendo por la espalda de la montaña a buscar siempre la arista cimera que nos llevará tras pasar por el Hito Este del Perdiguero hasta el Perdiguero. El Ibón de Literola lo dejamos nuestra derecha, aunque no hay rastro de él, ya que está totalmente sepultado por la nieve.

 

Para nuestra sorpresa hay muy poca nieve en esta última tramada, y lo que podría hacerse más llevadero con crampones, se torna un poco más pesado sobre el canchal de piedras. Es un tramo al principio bastante vertical y pesado de recorrer con tanta pedriza, pero bueno, hay que darle duro y lo acometemos con ganas.

Cuando termina la nieve continua, quitamos crampones y a seguir por las piedras.

Acercandonos a la antecima

Siempre llevaremos la antecima a nuestra vista, en realidad el Perdiguero no lo veremos hasta la cima del Hito Este, lo que iremos viendo como referencia de la cima es una antecima, luego veremos el Hito Este y por último el Perdiguero.

Aquí ya no tiene pérdida, pues sólo hay que seguir el cordal, teniendo siempre la precaución de ir bien metidos en la cara sur, pues la neveros suelen hacer balcón en la cara norte y el paso de una persona podría desencadenar la ruptura. Así que con esa precaución de ir siempre pegado a la izquierda avanzamos a hacer nuestro tres mil.

Perdiguero desde el Hito Este

Llegado al Hito Este (3.171m.) ya vemos perfectamente el Pico Perdiguero y su ultimo cordal antes de la cima. Esto está hecho!!

Perdiguero 3.222m.

Pues objetivo cumplido!!! en la cima, con un día inmejorable, casi sin viento y disfrutando de unas vistas espectaculares. La verdad es que las sensaciones son impagables.

Mientras Pedro medita en la cima, yo me dedico a zoomear los principales macizos….

 

 

Podemos ver el macizo de las Maladetas (Aneto, Maladeta, Maldito, Alba….). También el macizo del Perdido (Monte Perdido, Cilindro de Marboré, Marboré, Soum de Ramond….) o el impresionante Posets o Llardana….

Estamos en la frontera con Francia, por lo que vemos parte de Pirineo frances, yo me encanto con el Lac du Portillon que lo tenemos muy cerquita y que me permite zoomear con la cámara para ver las fracturas del hielo en las orillas.

Con esta guisa, le metemos al cuerpo un poco de bebida y unas barritas y empezamos a pensar en la bajada, que es lo que tenemos a continuación. Vamos bien de fuerzas, pero sabemos que queda un largo camino hasta el coche.

Lo dicho, el único peligro aquí es no arrimarse en exceso al balcón para no forzar la fractura, y siempre con precaución.

El día está espectacular, el calor ha transformado la nieve que ya es primavera, y nos olvidamos de crampones, siguiendo las huellas tiramos para abajo, esta vez, variando la bajada, y es que nos evitamos bajar al Ibón y bajar por las canales de desagüe de éste, si nos vamos hacia la ladera del Perdigueret para bajar por ella, un tramo más cómodo y sostenido que nos llevará al Ibonet mucho más rápido, o al menos más cómodo.

 

Aquí os dejo la ruta en dos mapas……

Este primero desde el aparcamiento hasta el Ibonet donde hacemos noche

En rojo la vía de subida y en azul la variante de bajada…

Y en este otro mapa la segunda parte, desde el vivac del Ibonet hasta la cima…

Y aquí lo mismo, la ruta roja la de subida y la variante azul la de bajada.

En resumen, una gran ruta factible para hacerla en el día (te llevará entre 8 y 9 horas) o como en nuestro caso, para hacer noche por medio y dormir en la montaña. No tiene complicación ni paso técnico alguno, salvo alguna trepada tonta en la artista cimera y todo lo que te puedas encontrar en condiciones invernales. Donde el único handicap es el desnivel acumulado desde el coche 1.600 hasta la cima 3.222m. por lo tanto se ha de estar bien de forma física para subir.

El ambiente es magnífico y las vistas arriba de las buenas y bonitas. A nosotros nos dejó un grandísimo sabor de boca.

 

 

Pon la estación en tu móvil

 

 

Una de las curiosidades que tenemos con las nuevas estaciones meteorológicas es que podemos llevarla los datos en la pantalla del móvil como cualquier aplicación y consultar el tiempo actual con tan solo un vistazo.

Hay que decir que estas estaciones on line que hemos instalado en Tramacastilla y Orihuela recientemente SOLO nos ofrece los datos reales de lo que está ocurriendo en estos momentos, no proporciona pronósticos de los próximos días sino que te informa de los datos meteorológicos actuales (Cuanto llueve o ha llovido, que temperatura hace o ha habido, si hace viento y cuanto….etc…)

Dicho esto, y si queréis tener los datos de la estación en tu móvil a un vistazo, sigue las instrucciones de instalación, que es muy fácil y tendrás algo parecido a esto.

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Aspecto del Widget de meteoclimatic en el móvil

Bueno, pues ahí veis como quedarían los datos, en este caso de dos estaciones, Griegos y Tramacastilla. Para poneros la estación que queráis, sólo tenéis que ir al “Play Store” en Android, para bajaros la aplicación de meteoclimatic.

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Una vez en el Playstore, buscamos la aplicación de Meteoclimatic. Hay dos, una es de pago (0,75€ para colaborar con el creador) y la otra es gratuita. Elegimos la gratuita.

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Nos saldrá esta página y le damos a INSTALAR (En este caso sale desinstalar, ya que ya la tengo instalada en el móvil)

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Presionar la pantalla donde indica la flecha durante un segundo y se activará la opción de gestionar la pantalla o instalar widget

Una vez que se nos ha instalado, deberemos buscar el WIDGET, todo el mundo se va a buscar la aplicación donde se guardan todas, como aplicaciones, pero NO, esta pastilla con los datos de meteoclimatic, nos crea un widget.

Para poner acceder al widget debemos buscar un trozo de pantalla donde no tengas aplicaciones y poner el dedo sobre dicha pantalla (como indico en la flecha de arriba), mantenemos el dedo un segundo pegado a la pantalla y nos debería saltar esta otra página

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Ahí veis que se han abierto todas las ventanas del móvil donde tenemos las aplicaciones activas y abajo pone WIDGETS, pues bien, ya lo hemos encontrado, clicamos y nos mostrará todos los widgets que tienen las aplicaciones, vamos a buscar la de Meteoclimatic que previamente hemos instalado.

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Mantener clicado el widget para colocarlo donde queramos de nuestra pantalla de inicio junto a las aplicaciones que usamos regularmente

Ahí la tenemos, ahora importante, mantenemos clicado sobre el widget y lo colocamos donde queramos de la pantalla. Si lo hemos hecho bien nos saltará esta otra pantalla de configuración del widget.

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Nos saldrá esta pantalla de configuración, Clicamos en Pais, ponemos España, en Provincia, seleccionamos la que queramos, y luego en estación. Se habrán cargado las estaciones que hay disponibles en meteoclimatic emitiendo en tiempo real, no son muchas, pero si tu pueblo o ciudad figura entre ellas, ahí lo tienes. En este caso clicaremos en España>Teruel>Orihuela del Tremedal para ponernos la estación de Orihuela del Tremedal.

Y ya tendríamos el widget instalado. Por defecto se actualiza cada 15minutos, y nos ofrece todos los datos de la estación, Temperatura, Humedad, Precipitación, Presión, Dirección del Viento y Velocidad del viento. Todo datos reales que recoge la estación meteorológica.

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Finalmente, y una vez que tenemos el widget instalado en la pantalla con la estación que queramos, podemos acceder a datos más detallados clicando sobre la temperatura, podemos acceder a configuración del widget (cambiar color, transparencia, etc..) clicando sobre la parte central, o si queremos actualizar manualmente los datos, clicaremos sobre el nombre de la estación.

Y así de sencillo es llevar la estación on line en el movil, que de un vistazo podemos ver los datos sin necesidad de abrir el navegador ni otras gaitas.

La única pena es que este widget sólo proporciona los datos de estaciones de la red Meteoclimatic y hay muuuuchos pueblos que no tienen una de ellas funcionando, por lo que si está tu pueblo, podrás disponer de estos datos. Aquí en a Sierra de Albarracin y alrededores tenemos estaciones en:

Griegos, Orihuela, Tramacastilla, Alobras, Vega del Codorno, Uña, Valdollano-laSerna, Zafrilla o Santa Eulália del Campo.

Son poquitas, pero bueno, es una red que va creciendo año tras año y esperemos, desde aquí ir ampliando la red de estaciones.

Un saludo


ACTUALIZACIÓN POR CAMBIOS EN CERTIFICADO DE LA WEB

Hace pocos días la web de Meteoclimatic actualizó los certificados de la web, y debido a los cambios, el widget de meteoclimatic dejó de funcionar. Bueno, realmente no dejó de funcionar, sino que la modificación de la dirección de enlace de la web hace que el widget no redireccione y por tanto, no funcione. Solucionarlo es muy muy fácil, os explico como se hace:

En vuestra pantalla aparece el widget de meteoclimatic que teníais instalado, pero no aparecen los datos. No pasa nada, clicamos en el centro del widget (Configuración) y se nos abrirá la pantalla de configuración.

En este caso, no tenemos que selecionar la estación, sino ir a donde pone “Web Meteoclimatic” (Dirección de la pagina web de meteoclimatic) y clicamos y se nos abrirá esta otra pantalla:

Tan sólo tendremos que añadir es “S” en la dirección que hay http:// quedando como https:// a continuación le damos a aceptar, salimos y actualizamos manualmente la estación dándole a la parte derecha del widget y voilá ya la tenemos “on line” de nuevo.


ACTUALIZACIÓN TRUCO DE LA TEMPERATURA

En dispositivos más antiguos, el widget se adaptaba muy bien a la pantalla y salía perfectamente los datos de temperatura en la pantalla, como es el caso de mi anterior móvil. Aquí lo podéis ver.

En cambio, en móviles más actuales, la configuración de la pantalla hace que los datos no se vean correctamente, sobretodo la temperatura. Hay un truquillo sencillo para que se vea, sacrificando la humedad relativa que dejaremos de verla. Y nos quedará un widget tal que así:

En este caso, hemos modificado la configuración para que donde salía la humedad salga ahora la temperatura, y la humedad deja de estar visible. Como veis, las horas también están como comprimidas, son cosas de la configuración de la pantalla del movil que no vamos a tocar. Para este sencillo cambio y que podamos ver la temperatura lo que tenemos que hacer es ir a configuración:

Una vez que nos ha salido la pantalla de configuración clicaremos en “Seleciona Medida Principal”, se nos abrirá una serie de medidas y elegiremos HUMEDAD, de esta manera, la medida principal que nos muestra es la humedad, pero como la pantalla comprime el widget, no veremos esta medida y a su vez, se nos mostrará la temperatura como medida secundaria, de esta manera, solucionamos el problema, ya que es mucho mejor ver la temperatura que la humedad de una estación.

Italia: Herculano y el Vesubio

Cuando hablamos del famoso volcán Vesubio y de la famosísima ciudad de Pompeya, que fue destruida por la erupción de dicho volcán en el año 79 d.C., nos olvidamos casi por completo de otra ciudad que quedó también totalmente destruido por dicho volcán, Hercolano.

La pregunta habitual es ¿Cúal de las dos ciudades es más aconsejable visitar?

Yo casi diría que si vas con tiempo, visites las dos, ya que cada una tiene mucho que mostrar, pero la fama se la quedó Pompeya, yo personalmente creo que Hercolano está muchísimo mejor conservada, más pequeña y concisa,  menos masificada y sobretodo que sus habitantes fueron gentes más ricas e intelectuales, por lo que se conservan más obras de arte y casas señoriales. Así que si el tiempo te apremia, no lo dudes y opta por Hercolano.

La gran diferencia entre ambas ciudades es que Hercolano (al encontrarse más cercana al volcán) recibió el flujo piroclástico mucho más candente y con más lava, que la sepultó por completo bajo 16 metros, lo que ayudó en su mejor conservación. Algo que incluso podemos ver en la visita.

Yo ya había visitado Pompeya en mi anterior viaje a Italia y tenía muchas ganas de ver Hercolano, pues me habían hablado maravillas de estos restos, y sin duda que no defrauda. Empecemos pues con la visita.

HERCOLANO

Llegar hasta Hercolano es una odisea si lo haces en coche, como en casi todo Nápoles, el caos circulatorio, la anarquía que reina con las normas de circulación y el hecho de que lleves un coche de alquiler hacen que cruzar Ercolano sea todo una proeza, pero bueno, con paciencia y ayudado por el gps, se pueda llegar. Hay un aparcamiento subterráneo junto a las misma excavaciones que sin ser muy caro te hace la faena de guardarte el coche.

La entrada, si mal no recuerdo son 11 Euros, pero si pretendes visitar también Pompeya, puedes coger una entrada conjunta y te sale algo más económico.

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Lo primero que ves, es toda la excavación como en un foso, pero hay que recordar que la ciudad estuvo sepultada por 16 metros de lava, por lo que es normal encontrarla en ese nivel.

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No voy a desvelar mucho de la ciudad, ya que es imprescindible verlo en directo, pero su grado de conservación a diferencia de Pompeya es increíble, los empedrados de las calles, las columnas, las casas incluso de doble piso.

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Y algo extraordinario es la conservación de los mosaicos y frescos que engalanaban las casas señoriales. En este caso, una ciudad más rica y con mucha más ostentosidad que bien se demuestra en la cantidad de obras encontradas.

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Lo dicho, no desvelaremos en fotos, lo que hay que ver en persona para degustar el arte conservado tras la erupción.

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Por la ciudad te mueves libremente por casi toda ella, accediendo a las decenas de casas de toda la villa y recorriendo sus calles empedradas y las hileras de columnas que formaban los porticones de las casas y las balconadas.

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Una de las cosas que me impresionó bastante fue entrar en la Palestra y desde ella tenemos acceso a una parte de la ciudad aun por desenterrar, en la que sólo hay excavados algunos túneles y puedes ver todo el material de lava sepultando las casas….algo increíble, sin duda.

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Finalmente en la parte cercana al mar, se conservan algunos esqueletos de los más 8.000 habitantes de Herculano que intentaron huir hacia la playa….todo en vano, ya que los gases propios de la erupción entraban en sus pulmones a 800ºC de temperatura.

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Y hasta aquí puedo hablar de Herculano, una pequeña pincelada para todo el que quiera visitarlo que sin duda no le defraudará. A mi modesta opinión mucho mejor que Pompeya.

En unas 2 horas, con la calma se hace la visita, nosotros, pendientes también del día, pues queríamos completar el recorrido con una subida al volcán del Vesubio y se requiere de un día medianamente despejado para poder disfrutar de las vistas que el volcán ofrece. Así que comimos en un bareto que hay junto al aparcamiento, no muy caro, y resultón si quieres comer rápido y seguir con la marcha.

 

EL VESUBIO

A nosotros que nos va la montaña, no podíamos dejar escapar la oportunidad de subir al volcán y aprovechar sus inmejorables vistas sobre la bahía de Nápoles. Hay que pensar que el Vesubio es un volcán activo y que con sus 1.281m. de altitud constituye actualmente la principal amenaza para los más de 3 millones de habitantes que están expuestos a su virulencia. Por esta razón está considerado como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, y la acumulación de energía que lleva desde su última erupción, en 1944, sabiendo que en la antigüedad erupcionaba cada pocos años, este periodo de más de 60 años parado, lo hacen especialmente peligroso y más teniendo en cuenta la cantidad de población viviendo en sus faldas.

Para nosotros, una oportunidad única de visitar una auténtica fiera de la naturaleza, por suerte, dormida temporalmente, y espero que para muchos años.

Salimos pues de Hercolano cogiendo una carretera que desde el mismo pueblo ya se empina para ascender serpenteando por la falda del Volcán. El vesubio es un atractivo turístico, y de ello se aprovechan pero bien a la hora de cobrarte. Tienes que pagar por aparcar (5 Euros por coche) y por entrar al parque 10 Euros por cabeza. El aparcamiento está como a unos 2 kms. de la entrada al parque por lo que si quieres, puedes pagar 1 euro más para que un taxi te suba a la entrada del parque. Nosotros, como es costumbre, nos gusta andar y pasamos de coger el taxi, nos apetecía estirar las piernas y sudar un poquito la subida.

 

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Así que chino chano, fuimos subiendo carretera arriba siendo adelantados por taxis de subida y bajada, pero disfrutando del paisaje y de la exuberante naturaleza que crece en las ricas tierras volcánicas de la ladera.

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Al llegar a la billetería sacamos nuestro correspondiente pase que luego mas adelante, en la entrada propia del parque, te la miran. Este pase, te da acceso a una senda ancha, pero pedregosa que en unos 10 minutos te lleva al mismo cráter del volcán. El acceso es apto para todos los públicos, incluido niños, ya que es un trayecto corto y aunque cuesta arriba, se hace sin problemas. Recomendaciones de llevar siempre una chaqueta ya que arriba el viento puede soplar fuerte y por supuesto estamos ganando altura, por lo que el aire es más fresco.
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Parece ser que aunque con algunas nubes sueltas, las vistas van a ser espectaculares, al menos desde el sendero de subida ya se empieza a intuir.

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Y por fin!!, la primera vista del cono del Vesubio, realmente impresionante verlo en directo, con 400 m. de diámetro de cono y una profundidad de unos 300 metros. Aun se aprecian muchas fumarolas de gases que emana en las laderas del cono. Lo que nos dice que no está tan lejos la lava.

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El sendero recorre prácticamente medio cono del crater, lo que nos permite disfrutar de diferentes perspectivas del cono y sobretodo de las IMPRESIONANTES vistas hacia la bahía de Nápoles.

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El sendero está perfectamente habilitado incluso con tres o cuatro tiendas de souvenirs donde poder comprarte cualquier recuerdo, un refresco o lo que se te antoje.

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Conforme avanzas por el cono, se abre la vista hacia Pompeya, Sorrento y las montañas de la Costa Amalfitana, lo que será nuestra próxima parada del viaje y de la cual ya os he comentado algo con la ruta del sendero de los dioses.

 

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Ubicación de Pompeya vista desde el Cráter

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Y por último, unos zooms con la cámara a las islas de Ischia y Procida, que desde el Vesubio y al atardecer… enamoran.

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Ya de bajada del volcán las nubes de tormenta querían entrar a la bahía de Nápoles.

Así pues, un día perfecto visitando dos joyitas italianas que nos dejó un estupendísimo sabor de boca, y de aquí a pasar 3 días más por la Costa Amalfitana, un lugar también digno de visitar, y al que le dedicaré algún artículo.

Un saludo

Sendero de los Dioses (Sentiero degli dei)

Después de una semana de vacaciones por Italia, visitando Nápoles, Ischia y la Costa Amalfitana, vamos con una de las rutas más espectaculares que se pueden hacer por esos lares. Nos centraremos en la preciosa Costa Amalfitana, un cacho de costa al sur de Nápoles de abruptos acantilados, carreteras imposibles y pueblos de ensueño encaramados en las empinadas laderas de la costa. La Costa Amalfitana comprende una extensión que va desde Sorrento hasta Salerno, y que cuenta con unos preciosos pueblos, unas aguas trasparentes y unos acantilados hacia el mar repletos de vegetación. En mitad de dicha costa, y uniendo diferentes pueblos existe un sendero espectacular que recorre por caminos imposibles la separación entre los pueblos de Bomerano, Praiano, Nocelle y Positano. Es una ruta IMPRESCINDIBLE para todo montañero que visite la zona, y como no podía ser de otra manera, fue nuestro principal objetivo en cuanto planeamos el viaje. Siendo sincero, y viendo las fotos antes de visitar el sendero, pensé que sería bonito, pero una vez realizado……puedo afirmar que es un auténtico Sendero de Dioses. Mucha, muchísima belleza en tan magno recorrido. Aquí os dejo constancia de cómo realizarlo y de lo que os encontraréis por si alguno os animáis a hacerlo.

SENDERO DE LOS DIOSES (Sentiero degli dei)

Aunque es un sendero con algunas variantes, nosotros intentamos hacer la ruta casi al completo, saliendo desde la misma plaza del pueblo de Bomerano, hasta el pueblo de Nocelle y desde ahí, bajando 2.000 escaleras, que nos dejará en la carretera muy cerca del precioso pueblo de Positano.

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La ruta en sí, continua desde Nocelle por Montepertuso, pero nosotros decidimos acortarla bajando la escalinata infernal hasta Positano. En los dos mapas os he marcado la variante.

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De todas maneras, no tiene pérdida y el sendero está muy trillado y bien señalado por lo que no tiene pérdida. Se sale desde la misma plaza del pueblo de Bomerano, una plaza casi triangular en la que un Panel informativo nos muestra el inicio de la ruta, y un cartel indicador en una esquina nos indica el comienzo. Desde aquí bajamos por una estrecha calleja a buscar la salida del pueblo y el inicio del sendero.

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Antes de seguir con la ruta, nombro cosas importantes a tener en cuenta a la hora de realizarla:

  • Buen tiempo -> Es imprescindible elegir bien el día, pues al ser una ruta por acantilados y buenas vistas conviene que el tiempo sea bueno. Y por lo tanto, si hace buen tiempo, protector solar casi imprescindible.
  • Calzado y Agua -> Una botella de agua casi imprescindible y obligatorio buen calzado (botas de montaña o zapatillas deportivas similares) Si vamos a hacer la ruta con sandalias o similares, no llegaremos ni al primer collado.
  • Tiempo -> La ruta es larga, de unas 3 horas y media de Bomerano a Positano, hay que tenerlo en cuenta para echar algo de almuerzo y ver que opciones de vuelta hay. O bien por la misma ruta, o bien un barco que nos lleve a Amalfi y de ahí autobús a Bomerano-Agerola.

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Ya a las afueras del pueblo, nos dan la bienvenida al Sendero y empezamos a disfrutar con las impresionantes panorámicas y belleza del entorno.

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La ruta en general se mueve siempre a una altura constante sobre el acantilado, con sus continuos sube y baja propio del terreno, y casi siempre por un sendero poco peligroso.

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Los paredones a nuestro alrededor va a ser la nota dominante, junto con el azul del mar y la frondosidad de la vegetación. Carrascas, Robles, Algarrobos, Acacias, Ailantos……un sinfin de arboles y arbustos que en las diferentes orientaciones ganan protagonismo unos u otros.

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Encontramos también muchas zonas aterrazadas donde se cultivan las viñas o algún pequeño huerto. Aunque la mayoría ya ha perdido esta condición y se van asalvajando.

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Conforme vas avanzando en el itinerario va ganando en vistas, y poco a poco podemos ir disfrutando de buena parte de dicha costa amalfitana.

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A la altura de Praiano, el sendero se encarama por antiguas terrazas perdidas, que siguen ofreciéndonos vistas espectaculares de la costa. Cantidad de barcos arriba y abajo, y muchos fondeados, seguramente disfrutando de un buen baño en dichas aguas.

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En la siguiente foto os muestro a Ana en uno de los miradores a Praiano, y desde el cual se intuye el sendero siempre buscando las mejores vistas.

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Aunque Praiano se quede abajo y no pasemos, posteriormente lo visitamos para disfrutar de su preciosa plaza de la iglesia y de su playa.

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Aunque el protagonista siempre sea el mar, los caminos interiores dentro del bosque que nos envuelve son precioso también, muy exuberantes de vegetación y muy fresquitos, que nos dan un respiro de sombra en los largos ratos al sol.

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Finalmente se muestra ante nosotros el pueblo de Positano y destino final de la ruta. Es, para mi, el pueblo más bonito de toda la costa, y visita imprescindible para degustar sus casas encaramadas en la ladera y darte un buen baño en sus aguas.

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Lo retraté mil veces, porque me parecía idílico….

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Finalmente llegamos a Nocelle, un pueblo algo más desperdigado, y del que no se puede apreciar tanta belleza. Aun así, la llegada a la plaza del pueblo es una recompensa, pues es de obligado descanso después de 3 horas de caminata. Hay un puestecillo que vende cervezas, refrescos y granizados para el que quiera.

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Y a partir de aquí una escalinata interminable de más de 2.000 escalones (están contados) hasta la carretera que lleva a Positano. Es posible seguir la ruta hacia Montepertuso, pero nosotros decidimos bajar por la escalinata. (Más que nada para saber cómo de duro sería el camino de vuelta 😉 )

Y una vez en la carretera, con cuidado de los coches, nos íbamos acercando a Positano.

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Positano está muy dedicado al turismo con infinidad de tiendas para comprar artesanía, ropa, complementos, etc…, nosotros decidimos ir directamente a la playa para bañarnos y comer. Y así lo hicimos, ya que todavía nos quedaban otras 3 horas y pico de vuelta y preferimos descansar con un buen chapuzón en el agua.

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La verdad es que las fotos desde la misma playa son preciosas del pueblo y los alrededores. Todo muy vertical pero muy bonito. El baño fue una delicia y nos dio alas para lo que nos venía después, que sería una buena machacada de vuelta. Los más de 2.000 escalones hay que cogerlos con paciencia y ánimos, y poco a poco ir pensando en la cerveza que te vas a beber en la plaza de Nocelle para refrescarte de la subida.

Luego ya el sendero por la tarde es una delicia de contemplación, con los últimos rayos del día y disfrutando de cosas que se nos escaparon a la ida.

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Las agujetas al día siguiente están casi garantizadas, pues la ruta al final se torna en unas 7 horas caminando. Ya he comentado antes que hay una alternativa a no volver por el mismo sitio y es la de coger un ferry que te lleve a Amalfi y de ahí el autobús a Bomerano. Pero nosotros queríamos dedicar el día a la montaña e hicimos el camino de ida y vuelta.

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Aunque recomiendan las ruta para todos los públicos, yo creo que hace falta ir un poco preparado físicamente, aunque sólo se haga de ida, ya que son 3 horas y media de caminata por sendero con sus subes y bajas. Si la vas a realizar ida y vuelta, ahí ya hace falta buena preparación.

Pero eso sí, recomendadísima si visitas la zona, porque es una de las mejores maneras de disfrutar de la costa amalfitana.

Posteriormente os subiré algún artículo más sobre la zona y qué visitar (Isquia, Napoles, Vesubio, Hercolano, etc…)

Un saludo

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