Barranco de Valdoria

Después de exigentes rutas, y con la mente ya puestas en futuras ascensiones (esperemos en 15 días estar nuevamente por encima de 3000 m.), me deleito un sábado de Noviembre con un par de sencillas rutas a las que ya les habíamos echado el ojo. Desde hace semanas veníamos hablando Ana y yo de la posibilidad de acercarnos al Parque Cultural del Río Martín, y realizar alguna de sus rutas. Después de mucho sopesar, me decanto por dos: el Barranco de Valdoria (una ruta sencilla, con una interesante vía ferrata para inciación) y la de Peñas Royas a Obón (Larga como ella sóla, pero que en esta época está espectacular). Así pues, vamos a ver lo que fue la primera de ellas:

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Mapa Valdoria (CLICA PARA AMPLIAR)

Para acceder al aparcamiento del Barranco de Valdoria debemos salir de Albalate del Arzobispo por la A-223 dirección Andorra y justo pasado el kilómetro 25 encontraremos la señalización y desvío sobre pista forestal bien compactada y que tras deambular un par de kilómetros te deja en el pequeño e improvisado aparcamiento. IMG_3216 A nosotros nos sale muy buen día, algo ventoso, pero con unos agradables 15ºC que invitan al paseo. (Nada que ver con los 2,8ºC de Griegos a esas horas). Así pues, empezamos ruta que nos lleva por el hondo del barranco en un sendero cómodo y muy bien señalizado. Poco más adelante, a mano derecha nos sale una bifurcación de acceso a Cueva Negra (Será nuestro sendero de bajada y vuelta al coche), así que lo obviamos y seguimos andando por el barranco hasta la segunda bifurcación que nos desvía a mano izquierda hacia el Rincón del Gorgo (30 minutos). Cogemos el desvío para ver este bonito rincón, y a sabiendas que a posteriori el sendero nos volverá a bajar nuevamente a este Barranco de Valdoria para seguir la ruta. Así pues, ponemos desnivel al asunto y tras unas cómodas rampas de subida entre zigzagueo y acompañados en todo momento por un bonito pinar de Pino Carrasco. IMG_3218 Ya en el barranco de Valdoria hemos notado la presencia de innumerables Cipreses de Arizona, un árbol característico de la zona Californiana de Estados Unidos y norte de México, que en España es muy utilizado en jardinería y que naturalizado en el medio, forma un bosquete muy atractivo. IMG_3222 En un breve serpentear nos plantamos en la base de unos impresionantes farallones de conglomerado y que nos muestra la entrada a la boca del Gorgo. Parece mentira la curiosa formación de este rincón, pues no se trata más que unas grandísimas lajas de conglomerado apoyadas sobre la pared, imagino que procesos erosivos y geológicos que nos ofrecen un rincón digno de mención.

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Primer tramo del Gorgo

IMG_3241 Perfectamente acondicionado con escalones y un cable a modo de pasamanos, nos adentramos en esta “cavidad” por llamarlo de alguna manera, que nos muestra la inmensidad de los procesos erosivos y la que ya de por sí, nos deja con muy buen sabor de boca.

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Salida del segundo tramo

Por si fuera poco, este primer tramo, nos adentramos en otro segundo también de grandes proporciones para culminar por unos pasos encajonados en los que no nos queda otra opción que buscar encuadres en tan bellas formaciones. IMG_3254 El sendero no pierde interés, y tras salir del Gorgo, nos esperan unas coladas preciosas de la disolución del carbonato de calcio envueltas por un barranco por el que trascurre el sendero y que perdiendo desnivel, nos llevará de nuevo hasta el barranco de Valdoria y su sendero. IMG_3258 IMG_3260   Seguiremos pues sendero arriba por el barranco hasta que se vaya estrechando y lleguemos a unos paso acondicionados con unos hierros para salvar un par de trepadas sin dificultad. Esto nos lleva a los depósitos de Valdoria, unas construcción de principios del siglo XX que se utilizaron como agua de abastecimiento para las vecinas problaciones. IMG_1713   IMG_3289 En seguida llegamos al acceso, que por escalera, nos deja en la presa del barranco, nuevamente un rincón muy bonito y bucólico donde se nos estrecha el barranco, así que tras agacharse por una imponente pared y subir por la futura oxidada escalera, nos plantamos en la base de la presa, de aproximadamente 15 metros que tendremos que trepar.

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Ana a mitad de la trepada de la presa

La trepada es fácil, gracias a unas grapas que nos facilitan mucho la ascensión de la escalinata-presa que tenemos que solventar. (Conviene subir al principio por las grapas de la derecha que son más recientes y olvidarnos de las que hay a la izquierda pues son de los años 60, luego ya sólo una linea de grapas, nos llevará hasta arriba). Esta presa nos sitúa a los pies de una vía ferrata que nos servirá de escapatoria del barranco y nos dará continuidad a la ruta. Hablamos de vía ferrata, pero bien podría ser un paso equipado, pues la dificultad es realmente baja, y no deja de ser más que un paso equipado, pero que no reviste dificultad. Eso sí, al haber una linea de vida y tratarse de unas grapas propias de las vías ferratas, puede considerarse así, pero salvo que se realice con niños, gente inexperta, o condiciones climáticas adversas, no son necesarios a priori la equipación básica. Nosotros llevábamos arnés, casco y cintas, pero debido a la baja dificultad no los utilizamos. (Lo dicho, corresponde a cada uno valorar el paso y decidir asumir el riesgo de pasarlo equipado o no).

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Primer tramo de la ferrata en travesía

El vía tiene dos tramos, uno de ellos en travesía y un segundo paso en forma de “L” con una pequeña travesía y una tirada en vertical sobre una pared completamente tumbada. Muy bien equipado en general, hasta con pasos de cemento para los pies.

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Primera parte del segundo tramo en forma de “L”

A mi me resultó un paso sin complicaciones y Ana aunque temerosa al principio, disfrutó y la solventó sin problemas. A partir de aquí, teníamos la opción de desviarnos a la Cueva del Huerto, pero que nosotros obviamos porque queríamos irnos a Peñas Royas en busca de otra ruta. Así pues, nos vamos en busca del Mirador de la Silleta.  IMG_3302 Primero una suave ascensión para ganar altura, y que nos deja unas buenas vistas del barranco y del Rincón del Gorgo, y tras pasar por un cortafuegos accedemos a una pista que tomamos a mano derecha para ir a buscar el mirador. IMG_3303_stitch Ya acercándonos a él, vamos disfrutando de las vistas y justo antes de llegar al mirador descubrimos el desvío que nos bajará al aparcamiento donde tenemos el coche, así que al mirador a recrearnos un poco. Luego sólo nos quedará el descenso hacia el inicio de la ruta donde tenemos el coche. IMG_3306 Realmente nos ha gustado mucho la ruta, muy recomendable para todos los públicos, sobretodo el rincón de Gorgo y el acceso hasta la presa. El posterior paso equipado, aunque no reviste dificultad, sí que puede ser una buena iniciación para los niños en el mundo de la vía ferrata. Para la mayoría de senderistas, no deja de ser un paso equipado solventable, aunque como en todo, que cada uno valore al estar allí. En lineas generales, ruta corta y recomendable. A nosotros nos costó poco más de 2 horas pero parando muchísimo a fotografiar. Se puede extender la ruta con la visita de la Cueva del Huerto y la Cueva Negra que podéis ver en el mapa, aunque nosotros optamos por la ruta corta. De aquí nos fuimos al espectáculo otoñal de Peñas Royas……madre mía que rincón!!!

Al Monte Perdido 3.355m.

Los tres sorores (Cilindro 3.328m., Monte Perdido (3.355m.) Añisclo o Soum de Ramond 3.263m.)

Los Tres Sorores: Cilindro (3.328m.), Monte Perdido (3.355m.) y Añisclo o Soum de Ramond (3.263m.)

Después de bastante tiempo con planes de alta montaña, pero no mucha suerte con la meteorología, este fin de semana pasado, tuvimos la suerte de proponer una buena ruta en la que el tiempo se portó, por lo que pudimos disfrutar de una bella y espectacular ascensión a una de las cimas míticas del Pirineo, el Monte Perdido. Enclavado en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, es la tercera cima del Pirineo y séptima de España.

Nuestra travesía propuesta era salir temprano de la Pradera de Ordesa, para subir por la Senda los Cazadores, atravesar la Faja de Pelay y llegar al Refugio de Goriz. Aquí haríamos noche y al día siguiente acometeríamos bien temprana la subida normal al Monte Perdido que nos llevaría al lago helado y por la Escupidera a la cima. A continuación os relato un poco el camino con algunas fotos y las sensaciones vividas.

 

Por la senda de los cazadores

Por la senda de los cazadores

Salimos pronto de la Pradera de Ordesa y elegimos la Senda de los Cazadores como ruta alternativa a la común de Gradas de Soaso para cruzar todo el valle glaciar. El desvío se coge a pocos metros del aparcamiento y enseguida que cogemos el desvío, la senda se empina de malas maneras. Es una ruta que tiene un fortísimo desnivel inicial, como de 600 metros que se salvará en apenas 1 hora y media de curvas y recurvas, eso sí, por una de esas sendas de ensueño entre hayas, avetos y pinos, y en esta época del año, no solo con colores otoñales increibles, sino con un manto de hojas bajo los pies.

Senda de los Cazadores

Senda de los Cazadores

Nos lo tomamos con calma, pues a parte del evidente desnivel, queremos disfrutar de las vistas, y sobretodo tenemos que conservar fuerzas para la jornada. Además, vamos bien cargaditos en las mochilas, pues llevamos intención de dormir en tienda junto al refugio. Así pues, vamos ganando metros, poco a poco y sobretodo disfrutando del entorno y de un bosque tan bien conservado.

Senda de los Cazadores

Senda de los Cazadores

En algún claro del sendero, podemos ver parte de lo que posteriormente podremos degustar desde el mirador de Calcilarruego, tal como el circo de Cotatuero, circo de Carriata, y la Faja de las Flores, así como el Pico de Salarons, la Coma Barrau o el Mondorruego.

Coma Barrau y Pico de Salarons

Coma Barrau y Pico de Salarons

Una vez que vamos ganado altura, llegamos a la zona más rocosa, lo que nos informa que estamos llegando al mirador, y que el desnivel que vamos salvando ya es importante.

Senda de los Cazadores

Senda de los Cazadores

Finalmente llegamos al mirador de calcilarruego, que ofrece una fantástica vista de la parte final del Valle de Ordesa. Desde aquí y todavía con la espalda empapada en sudor, vemos gustosos el desnivel salvado desde el aparcamiento hasta la altura de la Faja de Pelay.

Desde el mirador de Calcilarruego

Desde el mirador de Calcilarruego

Tras reponer algo de líquidos, cargamos las mochilas de nuevo y nos adentramos en la fantástica Faja de Pelay, un sendero que llanea por esta Faja ganando metros al valle en dirección al Circo de Soaso. Es una senda muy cómoda y bonita, con pequeños altibajos, pero que va ganando paisajísticamente conforme vas avanzando por ella.

Por la Faja de Pelay

Por la Faja de Pelay a la izquierda de la imagen la Brecha de Rolando y el Pico Descargador

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Por la Faja de Pelay (La Fracuata)

Aunque poco a poco vaya perdiendo protagonismo el bosque de hayas y avetos, aun aguanta algún rincón bien bonito en esta época, que nos hace aun más delicioso el paseo por esta Faja de Pelay

Por la Faja de Pelay

Por la Faja de Pelay

Por la Faja de Pelay

Por la Faja de Pelay

En una de estas revueltas en las que el paisaje se hace infinito, ya podemos disfrutar de las tres Sorores, los tres picos emblemáticos de Ordesa (El Cilindro, el Monte Perdido y el Soum de Ramond o Pico de Añisclo), y que uno de ellos será, nuestro objetivo del fin de semana.

Monte Perdido y Soum de Ramond

Monte Perdido y Soum de Ramond

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Por la Faja de Pelay (A la izquierda casi fuera de la foto el Cilindro) después Monte Perdido y Soum de Ramond

La faja es larga, pero cómoda y tras una larga caminata llegamos al desvío que nos invita a bajar para ver la preciosa cascada de Cola de Caballo, o bien coger el desvío que nos sube al Refugio de Goriz. Nuestro objetivo esta vez es más ambicioso, así que dejamos Cola de Caballo para la inmensa mayoría de gente que vemos caminar por el camino del Gradas de Soaso y nos encaminamos, nuevamente salvando desnivel hacia el ansiado refugio que nos espera tras 1 hora y media más de camino.

Vista del Valle de Ordesa desde lo alto de las Clavijas de Goriz

Vista del Valle de Ordesa desde lo alto de las Clavijas de Goriz

Sobre las Clavijas de Goriz, hay una gran explanada y sobretodo una de esas espectaculares vistas del Valle de Ordesa que nos invita a parar un rato a reponer fuerzas y dejarnos llevar por el entorno alpino que va adquiriendo nuestra caminata. Esta vez, el río Arazas lleva poca agua y la cascada de Cola de Caballo aunque espectacular como siempre, queda un poco descompensada con el colorido y entorno del valle. Aun así en el rato que estamos descansando no paramos de ver llegar gente y más gente por el camino hasta la cascada. Deben ser las doce y es hora punta para la gente que ha elegido la ruta del fondo del valle.

Finalmente y tras un ratejo disfrutando y reponiendo fuerzas, nos ponemos camino al Refugio, punto final de jornada de hoy y punto de partida para la jornada de mañana.

 

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Regugio de Goriz

El Refugio de Goriz, es un  refugio muy bien acondicionado, y muy frecuentado por montañeros y alpinistas por ser punto de partida para algunas de las ascensiones míticas que se pueden realizar por la zona. Para este fin de semana estaba completo, por lo que nosotros optamos por llevarnos una tienda y dormir en los alrededores, practica permitida, si se monta y desmonta la tienda en las horas del ocaso. Así pues, en cuanto la tarde quiere entrar con fuerza, buscamos un sitio preferente y dejamos la tienda preparada para pasar la noche.

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Nuestro campamento junto al Refugio

Después de cenar prontito, sobre las 7, nos metemos en el saco, con intención de entrar un poco en calor, pues la tarde se ha vuelto realmente fría, y con ganas de coger pronto el sueño para descansar, ya que a las 5:00h.  el día siguiente suena el despertador. Del Refugio de Goriz tenemos unas 4 horas de ascensión hasta la cima del Monte Perdido, por lo que decidimos salir bien temprano (sobre las 6:00) y aunque la primera hora de ascensión la hacemos en total oscuridad, sólo con la luz de los frontales, la senda de subida está bien marcada y no hay opción de pérdida.

En unas tres horas de ascensión, llegamos hasta el famoso lago helado, a los mismos pies tanto del Cilindro como del Monte Perdido, tras superar una senda serpenteante y rocosa que tras algunas trepadas fáciles y algún caos de bloque, nos deposita en este collado con el lago, donde paramos para coger fuerzas. La cámara la he dejado en la mochila, por lo que hasta el lago, no hago ni una foto 😦

Pedro junto al Lago helado y el Cilindro al fondo

Pedro junto al Lago helado y el Cilindro al fondo

El último paso que nos queda es la famosa Escupidera, una canal larga y empinada que da acceso a la antecima del Monte Perdido, y que es el punto negro por excelencia del Pirineo y donde más gente ha muerto por accidente. Es una canal muy traicionera, con un fuerte denivel y lo que la hace muy peligrosa es la inclinación hacia tres escapatorias con una caída mortal. Es decir, que si pierdes pie y no consigues autodetenerte, estas perdido. Nosotros la encontramos con bastante déficit de nieve, por lo que el peligro radicaba más en la piedras que desprendían otros montañeros, que en la propia escupidera. Eso sí, prometemos volver y afrontar esta preciosa canal en condiciones más invernales, tiene que ser toda una subida de adrenalina.

 

Pedro en la Escupidera, con el lago helado y el Cilindro de fondo

Pedro en la Escupidera, con el lago helado y el Cilindro de fondo

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Inicio de la Canal de la Escupidera (Foto de la Bajada)

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Parte final de la Escupidera (Foto de la bajada)

Aunque la nieve no era continua y se podía franquear, subir sin crampones era un ejercicio total de equilibrio y malos pasos, pues sobre la roca afloraba una capita de hielo fino que hacía imposible subir con garantías, así pues, nos calzamos los crampones y decidimos subir por la nieve helada. Medida totalmente acertada que acaban por hacer el resto de montañeros que nos siguen. La nieve está dura y muy buena para los crampones, así que subimos chino chano por la canal disfrutando de cada paso hasta llega a la antecima. La vista de la Cara Este del Cilindro es espectacular, con esos pliegues en la roca y esa imponencia hacia el vacío, toda una delicia que nos acompaña en la subida.

Desde la Antecima del Monte Perdido

Desde la Antecima del Monte Perdido

Uno de los puntos espectaculares de la subida es una vez salido de la canal de la escupidera, y llegas a la antecima del Monte Perdido, y ves ya unas vistas increibles de parte de los Pirineos franceses, el ibón de Marboré, El Tuca Roya, Astazu, Balcón de Pineta, etc…. Sin duda, un buen aperitivo de lo que disfrutaremos desde la cima.

Antecima del Monte Perdido, al fondo Ibón de Marboré y Brecha de Tuca Roya

Antecima del Monte Perdido, al fondo Ibón de Marboré y Brecha de Tuca Roya

Y la última pala, que resulta un mero trámite para nuestros intereses….por fin cima!!!! y disfrutando del regalo que te da este tipo de esfuerzos, una de las vistas más bonitas del Pirineo….así que silencio y a disfrutar.

Monte Perdido 3.355m.

Monte Perdido 3.355m.

 

Aquí os dejo en un enlace a un video donde podéis ver los últimos metros desde la antecima hasta la cima y las vistas….en fin, que lo disfruteis.

(Poner en HD y a pantalla completa y a disfrutar)

Descubriendo el Pirineo

Valle de Gistaín

Valle de Gistaín

Hará ya casi tres semanas que nos montamos una escapadita pirenaica para desconectar un poco y ver como avanzaba el otoño por allí arriba. Pero tristemente ni las condiciones meteorológicas, ni los acontecimientos que luego vinieron ayudaron a que pudiéramos disfrutar al 100% de nuestra escapada. Eso sí, mientras estuvimos, disfrutamos al máximo y le dimos buena machaca a la cámara y a disfrutar de los rincones que el Pirineo ofrece. Aquí dejo alguna foto y algún rincón, por si es de interés a algún viajero de la zona.

Camino al Ibón de Plan

Camino al Ibón de Plan

 

Aunque llegamos sin tiempo para realizar la ruta entera, quisimos probar la subida al Ibón de Plan o Balsa de la Mora desde el mismo pueblo de Plan. Es una ruta larga (unas 3 horas aproximadamente de subida) y de fuerte desnivel, que requiere de al menos 5 horas de pateo, y nosotros íbamos bastante justos, además de algo de amenaza de tormenta. Aun así decidimos estirar  las piernas y sacar a relucir el equipo fotográfico para, al menos disfrutar de la tarde.

Sendero al Ibón de Plan

Sendero al Ibón de Plan

La ruta parte desde el mismo pueblo de Plan, girando a derechas por una pista y cruzando el río en dirección a la piscina, en seguida vemos el cartel al Ibón (3 horas) allí se puede dejar el coche y empezar la ruta por una pista forestal junto al río los primeros compases. Bien señalizado por las marcas de PR (amarilla y blanca), llegaremos al cruce que nos da acceso al sendero que, ganando desnivel nos adentra en un auténtico vergel de plantas y humedad al más puro estilo norteño.

 

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Aunque con algún pequeño reposo, se va ganando desnivel fuertemente, y hasta la ropa empieza a sobrar. Eso sí, el sendero no pierde interés en ningún momento y su belleza es abrumadora. Bosque mixto de Aveto, Pino y Haya y salpicado por un sinfín de especies arbustivas conforman un marco perfecto.

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Finalmente y tras salvar un desnivel bastante considerable, llegamos al riachuelo que baja del mismo Ibón. En vista de que no teníamos tiempo de más, decidimos encantarnos con el rincón encontrado y dar tienda suelta a la cámara.

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Riachuelo que baja del Ibón

Riachuelo del Ibón

Riachuelo del Ibón

Los colores otoñales que asoman ya, ofrecen un contraste bonito, y aunque no baje gran caudal después del estío, es más que suficiente para disfrutar con los encuadres y llevarte para casa un buen recuerdo.

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Finalmente, y tras caernos algunas gotas, volvemos sobre nuestros pasos, degustando todavía la belleza del sendero con alguna foto más. Nos quedamos con el regusto de haber subido al Ibón, pero no daba tiempo para más, así que nos queda pendiente para una futura visita.

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Al día siguiente cambiamos planes debido a las malas condiciones meteorológicas que tenemos por el Pirineo y decidimos bajarnos a Alquezar, en busca de mejor tiempo.

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Alquezar desde el mirador de la carretera

Por suerte, la elección fue acertada y tuvimos tregua en el tiempo por allí abajo, así que a disfrutar del día visitando el pueblo y un sendero bastante chulo que hay sobre el río Vero (el sendero de las pasarelas). El itinerario se inicia en el mismo pueblo junto a una panadería que vende unos dulces típicos de miel y anís ¡¡¡¡Exquisitos!!! y nos va bajando por un barranco encajonado hasta llegar al río Vero.

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Puedes visitar una cueva preciosa que ha excavado el río sobre la roca calcárea y que ofrece la típica arquitectura natural de la Sierra de Guara.

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La ruta, en todo momento está muy bien acondicionada con pasarelas para que la pueda realizar todo tipo de personas, y no entraña dificultad ninguna, y con paseos y rincones realmente bellos.

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En medio de todo esto, un salto de agua, de una antigua fábrica de la luz, que nos da otro motivo bueno para sacar la cámara.

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Así pues, esta ruta puede ser un buen complemento a la visita del bonito pueblo de Alquezar, ya que es un paseo muy fácil y accesible a todas las edades. Y como veis ofrece bonitos rincones.

Por último y en un intento por adentrarnos de nuevo aquella tarde en el Pirineo, en busca de un resquicio de buen tiempo, nos acercamos a Broto, en busca de una cascada espectacular que hay junto al pueblo y que la mayoría de visitantes les resulta desconocida. Se trata de la Cascada del Sorrosal y que se encuentra en el mismo pueblo de Broto, si te fijas bien desde la carretera se puede ver. Así que aparcando en la misma travesía del pueblo, se accede a pie en tan solo 5 minutos.

 

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Cascada del Sorrosal (Broto)

Es un rincón muy bonito, y si encima la puedes ver con buen caudal, como fue nuestro caso, pues aun mejor, porque disfrutaras de todo un espectáculo.

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Entorno de la Cascada del Sorrosal (Broto)

 

Desde la misma cascada parte una Via Ferrata que sube a una cueva, así que si te va la aventura y dispones del material necesario, puede ser un buen complemente para pasar una mañana de escalada. Nosotros en este caso, íbamos sólo de fotografía, así que dimos buena cuenta de ella.

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Cascada del Sorrosal (Broto)

 

Eso sí, el tiempo no dio para mucho, y enseguida se cerró a llover, y de qué manera.

Así que plegando trastos, creo que habíamos disfrutado mientras el meteo nos dejó. Con ganas de volver en mejores condiciones, pero con un buen sabor de boca por los rincones encontrados.

Un saludo

 

 

 

Costa Blanca otro paraíso mediterráneo

Pues este año he descubierto otro magnífico rincón de nuestra costa mediterránea que bien merece la pena una visita en época veraniega para disfrutar de sus aguas cristalinas para el buceo o el snorkel y alguna excusioncita interesante. Acotaremos la zona de la Costa Blanca que va desde Jávea hasta Altea estando entre estos dos puntos, Moraira y Calpe que es la zona en la que he estado y de la que os puedo contar cosas. Aunque hay dos puntos negativos a destacar en este precioso rincón mediterráneo: – Proyección urbanística desmesurada, toooodo y digo absolutamente todo está urbanizado, cualquier montaña, ladera y hasta casi la misma costa, se nota que Alicante ha sido uno de los puntos cumbres de la especulación urbanística y boom inmobiliario sin límites y pasándose literalmente por el “forro” la ley de Costas. Aun así, tiene la gran suerte de tener uno de los rincones más bonitos que podamos disfrutar del mediterráneo y que ahora os enseñaré. – Por otro lado, la grandísima afluencia de turismo extranjero (alemán e inglés principalmente) que hace que en ocasiones puedas tener la sensación de estar tú en el extranjero. Aunque un mal menor, es a veces chocante.

Pero entremos en materia con los rincones majos de esta zona, que los hay y muchos para el baño, el relax y el disfrute.

CALA MORAIG

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Empezamos por Cala Moraig en Benitatxel, posiblemente una de las más bonitas, y bastante escondida. ACCESO: Para llegar a esta Cala tenemos que ir a Benitatxel y desde allí lo tenemos señalado en dirección a la ubanización “la cumbre del sol”, que tras solventar el paso de una montaña, nos llevará hasta el mismo aparcamiento de la cala. Situado en una empinada cuesta que nos facilitará el acceso.

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PLAYA: Es de Bolos y roca, por lo que es imprescindible las cangrejeras o calzado similar. Tiene dos garitos para comer y tomarse algo, nosotros comimos en el primero que te encuentras al acceder a la playa y la verdad que muy bien. De aguas cristalinas y bastante profundidad nada más entrar en el agua es una zona perfecta para el Snorkel, con buen fondo de poseidonia y bastante roca. La altura del acantilado hace que sobre las 16:30-17:00 se vaya el sol, así que conviene ir por la mañana o en caso de ir todo el día saber que a media tarde se va a ir el sol.

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Existe una ruta a una falla y se puede ir avanzando por la costa en dirección a otra calita, aunque nosotros no lo hicimos pues estábamos muy a gusto en la propia cala. Tiene algun rincón muy bonito fotográficamente hablando, como la cueva que hay al final del aparcamiento.

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CALA GRANADELLA

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Una de las más concurridas y bonitas calas de Jávea es la de la Granadella, una preciosa y cuca cala que si vas entre semana podrás disfrutar de mucha tranquilidad y aguas perfectas para el snorkel

ACCESO: Para llegar a esta preciosa cala tendremos que ir siguiendo las indicaciones que vamos encontrando por la carretera (esta bien señalizado) aun así yo le puse al GPS la calle “Avenida del Tío Catalá, 35 Jávea” que es la dirección del bar que hay en la misma playa y me llevó sin problemas. El acceso se hace en los últimos kilómetros por un pinar mediterráneo bien chulo, quizás la zona más virgen y conservada que encontré en todo el litoral.

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LA PLAYA: De Bolos por lo que nuevamente será necesario las cangrejeras o similar si no queremos ir dando tumbos. Agua bastante remansada por ser una cala bien resguardada es preciosa para el buceo y el snorkel con buenos rincones para disfrutar de peces y demás fauna acuática. Junto a la playa hay tres o cuatro garitos para comer, o tomarse algo. Existe la posibilidad de pillarse un Kayak, para descubrir algún rincón más de la costa, que puede ser una buena opción al baño y el snorkel.

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Como recomendación es una playa sumamente popular y por lo tanto es fácil encontrársela abarrotada, por lo que es recomendable ir entre semana y evitar el mes de Agosto.


CALA AMBOLOS

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La Cala Ambolos en Jávea es otra de esas joyitas escondidas y de difícil acceso que nos vuelve a demostrar que hay rincones mediterráneos de nivel. Se trata de una playa nudista pero en la que no es obligada esta práctica (cuando yo estuve no habría más de un 20% de gente practicando nudismo).

ACCESO: Para ubicarla tenemos que ir al Sur del Cabo de la Nao. No está muy bien señalizada, por lo que el GPS puede ser una buena herramienta. Le pondremos la calle Richard Wagner de Jávea y nos llevará sin problemas. Se deja el coche en una calle-aparcamiento que baja a la playa y desde aquí una buena cuesta y un sin fin de escaleras harán que cuando lleguemos a la playa nuestra primera prioridad sea meternos en el agua a refrescarnos.

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LA PLAYA: Mayoritariamente de Bolos y Roca, tiene una pequeña zona de arena, pero al ser abrupta hay que ir con cangrejeras sí o sí. Tal vez sea la más bonita para practicar el snorkel, buenos fondos, muchas rocas y hasta un islote harán las delicias de snorkelistas y aventureros. Hay algún túnel acuático que si tienes buena apnea puedes cruzar.

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Por otro lado, al tener una zona de buen acantilado, también perderemos el sol sobre las seis de la tarde, por lo que es más recomendable venir por la mañana.

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PLAYAS ALTERNATIVAS Saliéndonos de las calitas más espectaculares, tenemos buenas playas urbanas y no tan urbanas de transparentes y limpias aguas para el baño. Destacando por ejemplo las playas urbanas de Jávea y Moraira (tanto la del Portet como la de l’Ampolla) las tres de arena y aguas transparentes, aunque algo más masificadas debido a su condición de urbanas. Eso sí, con todas las comodidades propias de estas playas. Algunas recomendaciones que teníamos y que no pudimos cumplir son Cala Blanca y El Portitxol de las que me han hablado muy muy bien. Algo más agrestes pero con unas condiciones para el snorkel muy buenas. Será cuestión de visitarlas cuando vuelva.


PASEOS Y EXCURSIONES

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Aunque el verano no sea la mejor época para subir al Peñón de Ifach, nuestra presencia por la zona, hacía de obligada subida a este estupendo mirador de la Costa Blanca. El peñón se encuentra en la ciudad de Calpe, y sólo hay que seguir las indicaciones desde la misma población que nos situará en el mismo aparcamiento del peñón. La subida se compone de dos partes diferenciadas, una primera hasta el Túnel de acceso muy fácil y que todo el mundo puede hacer y una segunda parte desde el túnel hasta la cima que requiere de buen calzado para su ejecución. El camino agreste y por roca muy muy sobada hace algo peligrosa la subida, que si bien con cuidado no entrañe peligro alguno, hay que ir con mucho ojo. Las zonas más expuestas están bien equipadas con maromas fijas para agarrarse. El jaleo de gaviotas revoloteando está asegurado y sobretodo si es época de cría (Primavera) conviene ir con algo más de precaución para evitar molestias.

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Una vez solventados todos los problemas de subida, las vistas arriba son francamente espectaculares…..más que contarlo, es recomendable subir y verlas.

Y ya que estábamos cerca de Altea y que nos habían recomendado la parte vieja de este precioso pueblo, decidimos comprobarlo por nosotros mismos.

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Y la verdad que sí, un casco antiguo muy bien conservado y bonito, para degustarlo en un precioso paseo y disfrutar de las vistas que ofrece esta privilegiada atalaya sobre el pueblo de Altea.

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En definitiva un rincón en Alicante digno de visitar, sobretodo en época estival para disfrutar de sus cristalinas aguas y de sus coquetas calas que nos dejarán un estupendo sabor de boca.

Remember de Orquideas

Me doy cuenta que me dejé hace casi un año, un artículo pendiente de Orquideas, que había fotografiado por el Pirineo. Aunque me viene ahora de perlas para hacer un recordatorio y prepararnos ya para la nuevo “hornada” que ha de salir esta temporada. Así que vamos con el recordatorio de algunas, y así os muestro lo que hay por aquí y por allí.

ANACAMPTIS PYRAMIDALIS

anacamptis pyramidalis_1

Es bastante común en el Pirineo y si la buscas, también se encuentra en la sierra de Albarracin de manera más o menos común. En praderas herbosas y bien soleadas crece esta pequeña joyita de las Anacamptis, de buen color y pequeño grupo floral.

anacamptis pyramidalis_3 y Thomisus onustus

En este caso, en una de ellas encontramos un pequeño depredador, la araña cangrejo (Thomisus onostus) a la espera de algún insecto atraido por la flor, y siempre presto a lanzar un voraz ataque. De floración tardía al resto de congéneres.

PLATANTHERA CHLORANTHA

Platanthera Chloranta

Teníamos localizados algunos pies en la Sierra de Albarracín, pero mientras esperábamos que abrieran, pude fotografirla en el Pirineo, más concretamente en pleno Cañón de Añisclo y en el Valle de Gistain. Preciosa y frágil, es muy forestal y debido a su tono verdoso pasa muy desapercibida, todo y que alcanza buen tamaño. A medida que te acercas con el macro a la flor, descubres que es una de las más bonitas dentro del género. Con ese labelo en forma de lengua y esos tonos blanquecinos y verdosos tan suaves que ofrecen una bonita imagen. Como he comentado, la encontraremos bien escondida dentro del bosque, así que atentos y a buscar!!

Plantanthera Chlorantha detalle

 

GYMNADENIA CONOPSEA

Gymandenia conopsea

Esta preciosidad de orquidea fue uno de mis grandes encuentros por el Pirineo ya que no la tenía fotografiada. Puede confundirse de lejos y a priori con la común y por todos lados Orchis maculata, pero como soy un poco “gulismeador” y me acerco a todas, descubrí que se trataba de otra especie diferente.
Curiosa en su flor muy abierta tanto de sépalos y por lo que ví bastante abundante. Asi pues, una más para la colección fotográfica.

ORCHIS USTULATA

Orchis ustulata

Muy muy común en los prados alpinos y también se encuentra en los biótopos óptimos de la Sierra de Albarracin. Es para mí, una de las bonitas, bonitas, muy fotográfica y con esos tonos púrpuras tan característicos.
La mención de Ustulata hace referencia en latín a “de fuego” o “quemado” por el aspecto que presentan las flores sin abrir con esa tonalidad morada.
Pude trabajar con ella en la ruta de la subida al Ibón del Sen y que ya hice un post el año pasado, podéis verlo clicando aquí

Orchis ustulata detalle 2

DACTYLORIZA FUCHSII

Dactyloriza fuchsii

También bastante común en nuestra sierra, pude descubrir algunos pies muy cerca de San Juan de Plan, ya metidas en el bosque.

OPRHYS SCOLOPAX

Oprhys scolopax

Ya fotografiada en la Sierra de Albarracin, y muy común, también encontré por Pirineo algún pie de Oprhys scolopax, una de las abejeras más coloristas y bonitas, que no pude más que retratar en su estado óptimo.

OPRHYS INSECTIFERA

Ophrys insectifera

Tal vez fue el encuentro más interesante, este pie de Oprhys insectifera que estaba llegando a sus últimos días de polinización. Muy pasada, sólo quedaba esta flor en toda la planta como ultimo recurso, pero muy contento, pues me traje para casa el bonito retrato.
De labelo grande y oscuro resulta casi inconfundible.

Fuera ya del selecto grupo de las Orquideas, encontré en perfecto estado de floración a la Pirenaica flor de Ramonda myconi, conocida vulgarmente como Oreja de Oso, se encarama en los taludes y roquedos más umbríos para darles algo de color.

Ramonda myconi

Es endémica del macizo pirenaico y como hecho más relevante, es capaz de rebrotar aunque se haya secado la planta por completo.

Ramonda myconi (2)

Este año quiero probar suerte algún finde por el pirineo a ver que encontramos…..
Saludos

La Noche sobre Montserrat

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De mi reciente visita por tierras catalanas, llevaba en mente una toma que finalmente no he conseguido, aunque no por ello, dejaremos de intentarlo.
La montaña de Montserrat es uno de esos macizos mágicos y emblemáticos de Cataluña, bella y estética, se me ocurrió ya el año pasado trabajar alguna nocturna con alguna buena panorámica.
Por fin estos días de visita a tierras barcelonesas, me decidí a probar suerte una noche.
Una humedad altísima, sumada a los bancos de neblinas y las nubes altas apareciendo, dieron al traste con lo que llevaba en mente. Aun así elaboramos un timelapse y disfrutamos de una buena noche a la luz de las estrellas y la luna.
El resultado no es el esperado, pero ya se sabe que de los errores es de donde mejor se aprende, aun así, insistiremos en sucesivas visitas.

Ibon del Sen

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De nuevo por el Valle de Gistain (Bal de Chistau), me decido a realizar la subida al Ibón del Sen, que por lo que había visto en algunas fotos, se trata de un ibón precioso en un entorno muy alpino.La subida puede hacerse casi desde el mismo pueblo de San Juan de Plan, aunque entonces ya hablaríamos de más de 1000 metros de desnivel y el tiempo parece que sólo me ofrecía tregua mañanera. Existe una alternativa más corta que consiste en subir por la pista de San Juan a San Mamés y seguirla hasta encontrarte con la val de Sen. Desde aquí ya nos hemos comido 300 metros de desnivel y dejamos tan sólo 700 desde el coche al Ibón.Así pues cogemos la pista en el mismo San Juan y a disrutar de las vistas que vamos teniendo de la Bal de Chistau y sus picos cercanos.

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La verdad que la mañana está de tregua y aunque hay malos augurios para la tarde, he madrugado lo suficiente para no ir a contrarreloj.El macizo norte del Cotiella con la Peña de las Once y la Peña del Mediodía, se alzan majestuosos junto al valle a la vez que casi nos acompañarán en toda la subida. Mirando al noroeste, se alza también majestuoso el Punta Suelsa (2.972m.) y que me trae estupendos recuerdos de mi anterior visita y subida al pico, su cara sur, todavía cargadita de nieve, ni pensar como tiene que estar la pala de subida por la cara norte.

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Tras unos 15 minutos de subida por una pista bastante irregular (casi obligado todoterreno), por fin llegamos al punto de partida, que tras una curva se nos abre el barranco del Sen. Aquí dejamos el coche y a caminar, que ganicas!!En seguida vemos el cartel indicativo del Ibón y una pequeña presa para control de la erosión.

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El cartel marca 2 horas hasta el ibon, yo creo que son algo menos, en torno a 1 hora y 30 minutos, en cualquier caso, por ahí anda la cosa, dependerá de lo que se enrede uno subiendo.La ruta está perfectamente señalada con las señales de PR, aun así está bastante marcado el camino. Así que senda para arriba y a disfrutar de las praderas cargaditas ya de flores…

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A nuestra espalda siempre majestuoso macizo del Cotiella y preciosa vista del Valle de Gistain. Como tenemos que ir ganando desnivel, el camino ráidamente se torna empinado, pero cómodo, vamos ganando altura a cada paso que vamos dando.Las praderas cargadas de flores y colores de nuestros primeros pasos, se van tornando más simples a medida que vamos ganando altura. Aquí solo algunas gencianas, narcisos y geranios silvestres asiman “el hocico” a una primavera fresca y poco favorable.

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Los arroyos bajan cargaditos de agua, y en seguida nos topamos con los primeros neveros. Sorprende de un principio la cantidad de nieve que aun queda a escasa altura. Mi cabeza empieza a rondar la falta de previsión en dejarme los crampones en casa.Me encuentro con una víctima del invierno, y las marcas típicas de los carroñeros que la han encontrado. Ha tenido que ser un invierno duro. Seguimos para arriba y por suerte ahora, el sendero se viene a la cara más solana. Me cuesta horrores cruzar el arroyo, que baja con ganas, y agradezco la solana para evitarme unos neveros impresionantes de la ladera norte. Ya vislumbro el collado del Ibón, así que me animo y aligero el paso.

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Una vez llegados al collado del Ibón me doy cuenta que tenemos un pre-ibón que deberemos sortear por la pala de nieve. El ambiente ya es muy alpino, muy marciano, y me sigue impresionando la cantidad de nieve que aun presenta para estar metidos ya en Junio.

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Finalmente y tras pasar un acumulo de piedras se abre ante mí el ansiado Ibón del Sen 2.350m. y fantásticamente rodeado por el Pico de Turno y las Agujas del Sen.Con el pertinente almuerzo, fotos varias y conexión total con el lugar, me bajo con muy buen regusto y también con la prisa de saber que aquella tarde metían alerta naranja por tormentas en el Pirineo.

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En definitiva una subida muy facilita, con apenas 700 metros de desnivel, por una senda bien señalada y con un paisaje muy agreste e interesante. Y sobretodo con una recompensa en forma de ibón muy a tener en cuenta. En invierno, intuyo que bastante desaconsejable, pues se apreciaban restos de aludes.

Paseo por el Valle de Benasque

Interesante rutilla la que nos pegamos el amigo Pere y yo el domingo por el Valle de Benasque. No llevábamos intención de hacer ninguna ascensión, sino más bien darnos un buen pateo por la zona y disfrutar del buen día que nos había salido.

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Salimos de los Llanos del Hospital (1.789 m.) con una mañana espléndida, fresca y perfecta para el trekking. Enseguida, los primeros rayos empiezan a calentar las altas cimas del Montañeta, Gorgoutes, la Glera y el Salvaguardia, por lo que se nos avecina un paseo de lo más gratificante.

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Llevamos las raquetas puestas, aunque pronto nos damos cuenta que mejor los crampones, sobretodo por la dureza de la nieve y la comodidad de caminar con ellos. Es más, en seguida, se llegamos a rampas de más desnivel y se agradece el cambio de calzado.

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Tras una horilla y algo, llegamos a la altura del Refugio de la Renclusa, desde la ruta normal invernal, que es diferente de la del verano. Así que tras beber un poco y disfrutar de alguna barrita, emprendemos marcha por la monótona pala que asciende a la Maladeta.

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El zig-zagueo es constante, pues aquí toca comerse todo el desnivel, así que cabeza al suelo y a marcar un ritmo cómodo de ascenso. Sin duda alguna, hay que hacer paradas continuas para deleitarse con el maravilloso paisaje que se queda a nuestras espaldas, y es que una vez que ganas altura, empiezas a dimensionar buena parte de la parte francesa.

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Muy bien, esas vistas, son para deleitarse una y otra vez, a la vez que cogemos un poco de aire para seguir ascendiendo. Parece que vamos con ganas y nos planteamos subir a la Maladeta.
Finalmente paramos a almorzar algo más consistente en el diente de la maladeta, y desde aquí divisamos ya la canal de ascenso, que por lo que se ve está bastante petada de gente, una quincena ya metidos y otros tanto delante de nosotros. Al grupito de arriba les cuesta más de 45 minutos hacerse con la canal, con el consiguiente tapón y a la espera de los que venimos por detrás. Así que casi almorzando desistimos de la ascensión, pues tenemos bastante gente por delante y el tapón en la canal puede ser considerable.

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Optamos pues por movernos lateralmente hacia el Portillón superior y ver el glaciar del aneto, así que remontamos el diente de la Maladeta y nos encaminamos hacia el paso.

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Las vistas conforme nos acercamos al Portillón son espectaculares, y el tiempo inmejorable, así que seguimos con esa sonrisa en la cara y ese regusto tan bueno de la pateada, todo y no traernos para casa ninguna ascensión.

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Así pues nos bajamos ya con la nieve bastante empeorada y con ganas de volver en poco más de un mes, para traernos para casa alguna ascensión de la zona.

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Así que con buenas sensaciones y un buen regusto, dejamos atrás el valle de Benasque, no sin traernos buenas tomas y este video que he montado con la caminata, que lo disfrutéis,

un saludo

Ascension invernal al Moncayo 2.315m.

El plan inicial para el fin de semana era el carismático Pedraforca 2.506m. situado en la Comarca del Berguedà, en la provincia de Barcelona.
Pero las circustancias nos impidieron visitar tierras catalanas, así que nos desquitamos con una subida invernal al Moncayo 2.315m.
Ya habíamos subido el Moncayo en verano pero quizás un buen atractivo de esta cima del Ibérico, radica en una subida invernal por
el circo del “cucharón”. Así pues preparamos material y a las 9 de la mañana ya estabamos en el Santuario de la Virgen del Moncayo, prestos
para empezar la subida.

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Ya de viaje, el día vaticinaba muy buen tiempo y desde lejos el macizo nos mostraba su blanco aspecto. Así que con la ilusión,
pronto nos olvidamos del Pedraforca para centrarnos en nuestro objetivo.

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Ya desde los primeros pasos para acercanos al Santuario, pudimos disfrutar de las impresionantes vistas sobre el valle del Ebro, y
de toda la línea pirenaica que se disfruta desde este estupendo mirador. Sin ser excepcionalmente claro el día, la atmósfera nos dejaba disfutar de las vistas.

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Nada más salir del Santuario y entrar en el bosque nos calzamos los crampones, pues la nieve ya va a ser continua y al estar bastante trilllado el camino casi se camina mejor con ellos. La elección es buena, y pronto vamos más rápido que los que suben “a pelo”, aun así, degustamos la primera parte de la subida que se hace dentro de un frondoso bosque de pinar.

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Una vez salimos al circo del Cucharón, se nos dibuja una buena sonrisa, las condiciones son inmejorables de nieve y tiempo, se vaticina una buena disfrutona.
Charlando con unos paisanos que también quieren acometerla, decidimos hacer la subida por la vía normal del cucharón. Además vemos que hay bastante gente subiendo
y abriendo huella, por lo que si la nieve no está del todo dura, podremos avanzar con facilidad. Para la bajada decidimos aventurarnos por una canal muy bonita
que discurre entre imponentes afloramientos rocosos.

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Así pues manos a la obra, empezamos a cruzar la morrena del antiguo glaciar en busca de la falda del circo. Quizás este primer acercamiento sea lo menos atractivo
de la ruta, pues la nieve está muy venteada y afloran rocas con la consecuente incomodidad para los crampones.
Conforme nos acercamos, vemos que sube bastante gente por la ruta, contamos una veintena bien bien.

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Empezamos la pala a buen ritmo, la nieve está bastante bien y aunque no está dura dura, se deja trabajar. Sacamos los piolets para ayudarnos en la ascensión y empezamos
con el ritmo constante de subida. El circo presenta un inmejorable aspecto en cuanto a cobertura nivosa, incluso los afloramientos rocosos mantienen una buena capa de hielo que hacen del paisaje aun más atractivo si cabe.

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La pala va ganando inclinación y se suceden las paradas a coger aire y retratar un poco el lugar. Trabajamos técnicas de progresión con crampones, detenciones con piolets y
“jugamos” un poco con lo que nos permite la nieve. Al fin y al cabo, estas ascensiones fáciles no son más que entrenamiento para rutas de más entidad. Y por supuesto disfrutamos del día y de la subida.

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En la parte más alta adquiere un poquito más de verticalidad (he leído por ahí que hasta algo más de 50º de inclinación en la ultima tramada). En cualquier caso la subida
es facilona y disfrutona. Algunos ya van de bajada y hay que ir con cuidado con los trozo de hielo que empiezan a rodar. Pero sin muchos contratiempos llegamos a la parte alta.
Desde aquí hasta el vértice geodésico, apenas unos metros que se hacen muy cómodos de andar por perder la verticalidad, aunque el al estar más expuestos, el viento arrecia un poco
y nos obliga a abrigarnos.

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El desierto blanco es imponente, y cualquier formación fuera de lo común, está repleta de hielo, así en la cima, los diversos monolitos y paravientos levantados con piedras
están sepultados literalmente por el hielo que crece en formas inimaginables. Todo un espectáculo.

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Nos resguardamos en el bloque de hielo del vértice y damos buena cuenta de unos frutillos secos, barritas, dátiles y un poco de líquido.

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En la bajada decidimos desviarnos de la normal y meternos por un corredor muy chulo en mitad de las formaciones de roca. Es un paisaje espectacular todo recubierto de hielo y a la vez, vamos abriendo huella.

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Aquí la pendiente si que tiene momentos de bastante grado y te obliga a ir atento y con precauciones. La nieve empieza a empeorar conforme perdemos altura y el sol  va haciendo efecto. Asi que tras pasar el corredor, ponemos culo al suelo y nos dejamos llevar por la gravedad. En segundos, ya estamos abajo!!

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Tras la bajada por el bosque, esta vez sin demora y con la cabeza puesta en la cervecita del rigor que nos íbamos a “cascar” en el Santuario.

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Y así terminamos la jornada, algo cansados pero con esa sonrisa en la cara de haber disfrutado de un gran día en la montaña.

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Ya en casa de Pedro, Mari nos regala un arroz al horno de los que no se olvidan (buenísimo Mari, buenísimo!!), con hambre de siete leones, damos buena cuenta y comentamos la jugada del día y las futuras ascensiones del año, que por lo que se ve, vienen cargadas.

Pedir disculpas por la calidad de las fotos, pues están hechas con el móvil, ya que al final no me subí la cámara de fotos…..error por mi parte.

Datos técnicos:

Desnivel: 750 metros

Tiempo: 2 horas y poco hasta la cima y algo menos de bajada, total contando paradas y descansos, en torno a las 4 horitas.

Material: imprescindible crampones, piolet y paravientos (arriba el viento está casi asegurado). En condiciones de niebla casi obligado GPS,.

saludos